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domingo, 16 de octubre de 2016

Castellfollit de la Roca (Girona, España)

Girona es una provincia increíble, trufada de grandes paisajes y pueblos señeros que por desgracia pasan totalmente inadvertidos para el gran público, más allá de una o dos excepciones como Cadaqués y Besalú.

Cerca de esta última y también al lado de la N-260 se encuentra Castellfollit de la Roca, un minúsculo municipio (el segundo más pequeño de Cataluña y el más pequeño de Girona, rodeado de un entorno espectacular y cuya principal seña de identidad es su casco urbano, ubicado en lo alto de un precipicio, un poco al estilo de Siurana.

Por su entorno y lo pequeño del lugar, tanto en lo político como en lo geográfico, Castellfollit es un pueblo tranquilo y agradable, cuyo potencial turístico se basa sobre todo en el aprovechamiento de los valores naturales de la zona.

Castellfollit de la Roca (Girona, Cataluña)

El casco urbano, peculiarmente alargado debido a las restricciones de su ubicación, merece la pena un paseo, destacando la iglesia de Sant Salvador, situada en el extremo final del pueblo, donde el risco la rodea por tres de sus lados, y que alberga un museo.

Aunque os pueda parecer raro, por aquello de que no solemos asociar el vulcanismo con la península, Castellfollit forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, que comprende unos 40 conos volcánicos. Aunque no es una zona especialmente vieja, de entre 100000 y 200000 años de antigüedad, el clima húmedo que impera en la zona ha permitido una colonización muy rápida de los materiales volcánicos, y forma un bosque realmente bonito. Aunque sólo lo vi desde la carretera me quedaron muchas ganas de explorarlo con un poco de calma y es algo que tengo en mi lista de "pendientes".

Por desgracia la web del ajuntament no ofrece mucha información acerca del lugar, lo que es una pena ya que me hubiera gustado saber más acerca de su historia y circunstancias, y tiene su sección de turismo casi totalmente desierta, lo que es pecado en un municipio que tiene en esa actividad uno de sus motores económicos.

¿Cómo llegar a Castellfollit de la Roca?

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lunes, 26 de septiembre de 2016

Sant Pere de Rodes (Port de la Selva, Girona)

Monestir de Sant Pere de Rodes (Girona, España)

Una de las grandes calamidades de la historia de España fue el abandono de gran cantidad de fortificaciones y monasterios, sin que hubiese manera de recuperarlos, o se recuperaron demasiado tarde y la reconstrucción tuvo que hacerse, a veces, echando mano de la imaginación.

Algo parecido ocurrió con el monasterio de Sant Pere de Rodes, en Port de la Selva, en el norte de la Costa Brava y muy cerquita de la frontera con Francia.

Durante mucho tiempo fue un poco complicado establecer la razón de las dimensiones del monasterio de Sant Pere de Rodes, bastante grande para estar situado en una zona tan aislada y poco poblada, y las leyendas que había acerca de unas reliquias de San Pedro traídas de Roma durante los convulsos años del siglo VII podrían ser sólo eso, leyendas.

Las primeras referencias que existen sobre este lugar son del siglo IX y hablan de una pequeña celda monástica que fue prosperando con el tiempo y a mediados del siglo X se sabe que había un monasterio independiente, que alcanzaría su momento de mayor gloria durante los siglos XI y XII, durante la existencia del condado de Ampurias. De todas formas mantuvo su importancia hasta el siglo XVII, cuando empezó su decadencia que desembocaría en su abandono un par de siglos después y tras haber sido saqueado en diversas ocasiones.

Y tras haber sido abandonado, se comenzó su recuperación a principios del siglo XX. Y durante una de las campañas de excavaciones y estudio aparecieron las reliquias de una forma un tanto accidental, en el escondite en el que las ocultaron siglos atrás.

Los resultados de las campañas de finales del siglo XX terminaron por convencer a las autoridades para iniciar la restauración y reconstrucción de todo el complejo, abierto al público previo pago de una entrada.

¿Cómo llegar a Sant Pere de Rodes?

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lunes, 15 de agosto de 2016

Pueblos de Cataluña: Sant Martí d'Empúries (Girona, Cataluña)

En todo viaje que hago hay algún que otro fracaso. En el del año pasado uno de esos fracasos fue la vieja colonia griega de Empúries, en Girona.

Como iba con un poco de retraso ese día me levanté muy muy temprano y como es lógico, me encontré la puerta cerrada y con dos horas hasta su apertura. Así que muy a mi pesar tuve que seguir adelante.

Pero no quería irme de allí sin ver al menos la zona, fuera del recinto arqueológico (sólo hice una foto y no merece la pena publicarla de lo mala que es.

Pero por suerte para mi, hay cosas que ver por los alrededores, como el pueblo de Sant Martí d'Empúries, que por si solo justifica una paradita en mi ruta y que no sólo destaca por lo que se conserva de su historia medieval sino también por sus playas, de las más bonitas que he visto en Cataluña y de lo mejor de la Costa Brava. Las que véis están situadas entre Sant Martí y L'Escala, aunque parece que de aquí hacia Empuriabrava también son bonitas, al menos por la cantidad de turistas con los que me crucé camino de Cadaqués.

Esta zona era muy distinta entonces de lo que es ahora, y la primera colonia griega se instaló en una península de la que no queda ni rastro ya que el actual Sant Martí forma parte de una continuidad costera en la que no se adivina nada del antiguo litoral. Hay que decir que toda esta zona es una llanura plana y baja, como antiguas marismas, así que puedo imaginar que fueron terrenos ganados al mar entre intervenciones humanas y el propio proceso natural de colmatación y aporte de arenas por parte de las mareas.

Aunque hoy en día Sant Martí es un pueblo pequeño que conserva parte de sus murallas y de sus viejas calles y no parece haber tenido una gran importancia llegó a ser sede episcopal durante la época en la que el Imperio colapsó y más adelante, tras la conquista de Carlomagno, llegó a ser cabeza de un condado hasta el siglo XI, momento en que la capital se trasladó a Castelló d'Empúries.

Las murallas y la iglesia que hoy se conservan son de épocas posteriores, posiblemente para proteger a la población del azote de los piratas berberiscos, que tanto daño hicieron a lo largo y ancho de la costa mediterránea.

¿Cómo llegar a Empúries?

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domingo, 29 de mayo de 2016

Playas de Cataluña: Aiguablava (Girona)

Si por algo destacan las playas del Mediterráneo es por esos colores turquesa producto de la calma de las aguas y de las algas que las pueblan. El agua tranquila le resta turbidez y le permite ganar ese aspecto tan vistoso.

Por tanto a nadie debe extrañar que en el litoral catalán y balear haya varias playas llamadas Aiguablava, Cala Blava o cosas parecidas.

Esta Aiguablava se encuentra en el municipio de Begur, en Girona, cerca de Fornells. Es una playa de gran belleza que cuenta con un aparcamiento suficiente, lo que ayuda a que esté un poco masificada, circunstancia a la que ayudan la presencia de un Parador Nacional y la existencia de varios chiringuitos que ocupan parte de la escasa superficie disponible, tal y como podéis ver en la foto.

El Parador en sí no tiene mucho interés para mi, ya que normalmente me suele interesar el edificio en el que se encuentra y en este caso no me parece que sea un inmueble con historia, como otros que he visto.

A pesar de estos detalles me pareció una playa muy bonita enclavada en un entorno realmente privilegiado. Ojalá hubiese tenido algo más de tiempo para visitarla como se merece.

Algo más de interés tiene el Castillo de Begur, en la capital municipal, aunque no pasa de ser un muro rodeando la cima de una colina. Desde lejos se ve mucho más impresionante de lo que es realmente y al parecer (no tuve tiempo de pararme) lo que realmente merece la pena de él son las vistas desde lo alto.

Como curiosidad decir que este castillo fue vendido por sus propietarios a la villa de Begur allá por el siglo XVII, y desde entonces no ha vuelto a manos privadas.

¿Cómo llegar a Aiguablava?

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domingo, 10 de abril de 2016

Playas de Cataluña: Cala Bona, Tossa de Mar (Girona)

Cala Bona es una de las muchas que existen en la Costa Brava. La forma me recordó un poco a alguna cala que había visto en Mallorca como Cala Pi, alargada como un río desde un pequeño arenal hasta su desembocadura entre paredes calizas cubiertas de pinos.

Al se puede acceder bien en barco, bien a pie bajando por un sendero más o menos cuidado pero que te obliga a prestar atención para no caerte y que baja desde un minúsculo aparcamiento en la carretera que une a Tossa de Mar, a cuyo municipio pertenece, con Sant Feliu de Guíxols, y también desde otros senderos que van recorriendo la costa y la comunican con las calas adyacentes, una de las cuales está totalmente secuestrada por un complejo hotelero.

Pero Cala Bona no está libre de pecado: a pesar de lo inaccesible y de la estrechez del lugar, se han montado un enorme chiringuito que se come prácticamente la totalidad del espacio disponible, robando algún precioso metro cuadrado a un arenal de lo más pequeño.

Es en parte una metáfora de lo mal conservada que está esta zona de la Costa Brava, donde los valores paisajísticos y naturales se han subordinado a la economía de tal manera que la sensación que me dejó fue de absoluto pasotismo, de "todo vale mientras pagues". Otro ejemplo de ello es la misma carretera: en lugares donde tal vez haya una vista magnífica no hay ningún mirador, ni forma de parar y en otros lugares hay miradores muy amplios y bien preparados para no contemplar nada en absoluto.

Espero que algún día los que tienen el poder de hacerlo tomen conciencia de lo que tienen y empiecen a explotarlo de una forma más conveniente para sus propios intereses.

¿Cómo llegar a Cala Bona?

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domingo, 3 de abril de 2016

Playas de Cataluña: Tossa de Mar (Girona)

Tossa de Mar, en plena Costa Brava, es una de esas muchas poblaciones del Mediterráneo español que han sido muy impactadas por una forma bastante mal entendida de impulsar el turismo.

Eso hace que lo que un día fue uno de los pueblos más interesantes del litoral catalán hoy sea prácticamente un pueblo más de tantos, con el mismo tipo de hotel turístico, con el mismo tipo de apartamento turístico, con el mismo tipo de cutrez y horterada orientadas a un determinado tipo de turismo que puede haber dejado dinero, pero se ha llevado el alma del lugar por delante.

Y es una lástima. Una vieja villa de pescadores con un patrimonio histórico de primer orden, con elementos megalíticos en su término municipal, con una vieja villa romana (Ametllers) y con ese castillo tan icónico que adorna su playa principal, una de las defensas costeras más bonitas que conozco, y que constituye su principal reclamo es, una vez que te alejas de la Vila Vella, prácticamente indistinguible de otros cien pueblos iguales desde aquí hasta Tarifa, siendo peor cuanto más te alejas del castillo siguiendo la playa.

Al menos, y esto hay que reconocerlo, no han permitido la construcción de edificios más altos que hiciesen un daño mayor y se ha mantenido la zona más cercana al castillo de una forma en la que más o menos te puedes hacer una idea de como era el lugar en la primera mitad del siglo pasado, antes del boom del turismo. A diferencia de otros lugares creo que hay esperanza para Tossa en reorientar una parte de su modelo de negocio hacia un tipo de turismo que no solo explote si no que se apoye y promueva en lo que un día fue y debería volver a ser.

Volvamos al castillo. La Tossa que hoy conocemos era un pequeño pueblo de pescadores que fue donado al todopoderoso monasterio de Ripoll, que por sus conexiones con los Condes de Barcelona estaba en una posición de enorme influencia en estas tierras, aunque inicialmente estos no respetaron demasiado esta donación.

El castillo fue mandado erigir por el abad Ramon de Berga allá por el siglo XII y daba una serie de indicaciones, a modo de carta puebla, para determinar a qué tenían derecho los vecinos y a qué tenía derecho el monasterio, muy estricto en la reclamación de sus rentas.

Aunque Tossa tuvo una historia bastante apacible en comparación con otras localidades más al interior debido al complicado acceso que tenía, el castillo sirvió de refugio a locales y forasteros para protegerse de algunos ataques piratas como los que asolaron el litoral mediterráneo hasta casi el siglo XVII, momento en el cual, terminada esta amenaza, Tossa demolió parcialmente sus murallas para facilitar el crecimiento urbano.

En el siglo XX el desarrollo del turismo, atraído por el buen clima y la belleza del lugar, cambió completamente el aspecto de la población y en general de buena parte de la Costa Brava: allí donde había un arenal, algunos de acceso francamente complicado, se ha intentado poner alguna clase de establecimiento turístico, llegando a secuestrar algunos tramos de costa a los que sólo se puede acceder por senderos un tanto precarios como única concesión al derecho de paso ya que las carreteras son privadas y están reservadas para clientes.

Sobre playas, me pareció divertido llegar a Tossa y ver un enorme cartel donde presumían de tener una de las 25 mejores playas del mundo. Creo que no me costaría pensar 25 playas mejores sólo en el litoral peninsular español, sin recurrir a Baleares o a Portugal, con el Algarve como gran abanderado.

¿Cómo llegar a Tossa de Mar?

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jueves, 31 de marzo de 2016

Playas de Cataluña: Cala Sa Boadella (Lloret de Mar, Girona)

Cala Sa Boadella, Lloret de Mar (Girona, Cataluña)

Una de las pequeñas decepciones de este viaje fue la Costa Brava. Uno de los tramos de costa que más ganas tenía de conocer y que al final resultó ser un poco bluff.

Y no tanto por la belleza de la costa, que la tiene y mucha, sino por la desidia con la que se explota, un poco como si una vez alcanzada la fama lo demás importase menos.

Tomemos por ejemplo Lloret de Mar, municipio turístico archiconocido en el que me vi obligado, a pesar de mis esfuerzos, en pernoctar. Se trata de un antiguo pueblo de pescadores horriblemente desfigurado por toda esa arquitectura tan hortera que se suele construir en las zonas turísticas.

Se había construido mucho y mal antes de la burbuja y se construyó más y peor durante y después de la misma.

Al menos la pensión en la que dormí estaba situada en el núcleo más antiguo de la población y sus calles, a pesar de toda la parafernalia hiperturística (restaurantes cutres, tiendas de souvenirs en vena y demás engendros asociados), permitían imaginar lo que un día pudo ser el pueblo.

De lo poco rescatable de Lloret de Mar es la Cala de Sa Boadella que, milagrosamente, no alberga un hotel con spa, y hasta te permite, si no te fijas demasiado, olvidar que estás en una playa urbana y no en la playa virgen que te venden.

Para llegar tienes que dejar el coche aparcado arriba, en una urbanización un poco menos espantosa que la media local, y luego bajar por una pista de tierra hasta llegar a la arena.

La playa está partida en dos por una roca que sirve de frontera entre la parte de uso convencional y la de uso nudista de la playa, y tiene un acantilado calizo coronado por un pinar desde el que hay las mejores vistas de la zona. Bastante recomendables las vistas desde aquí arriba, aunque no aptas para personas que sufran de vértigo si se acercan demasiado al borde debido a la caída vertical.

Si pasas por Lloret de Mar merece mucho la pena acercarse hasta aquí. El color de esos acantilados, rojizos, combinados con el color de la arena y contrastando con el verde de los pinares le dan un aspecto ciertamente hermoso. Ignoro si es fácil o difícil aparcar porque las dos veces que fui, al anochecer y al amanecer, no había mucha gente y además amenazaba lluvia, lo que hacía que incluso a aquella hora tan temprana la gente estuviese recogiendo.

La playa en sí cuenta con todos los servicios, lo que le ha permitido obtener una bandera azul, incluyendo un chiringuito que se adivina como un cuerpo extraño en ese entorno debido a su tamaño. Lo típico en el Mediterráneo, por desgracia.

¿Cómo llegar a Lloret de Mar?

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