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domingo, 13 de diciembre de 2020

Ruta da Ostreira: entre A Seca de Poio y el puerto de Campelo


Illa dos Ratos, con las luces de Combarro al fondo

A Seca es uno de esos sitios que pasan desapercibidos al estar rodeados de lugares más famosos, como Combarro o el Mosteiro de Poio, y aunque aparece en muchas de las fotos del famoso pueblo marinero no fue hasta hace relativamente poco tiempo cuando ganó protagonismo.

Desde siempre hubo un sendero litoral que unía A Seca con el Portiño de Campelo, usado por vecinos y pescadores, pero aparte de ellos poca gente lo conocía.

Hoy en día es fácil ver a runners, familias, aficionados a la fotografía o a la ornitología paseando y disfrutando de las vistas y del espectáculo de las limícolas, que se alimentan en las charcas y algas que se descubren en marea baja.

En marea baja el fondo del mar se llena de limícolas

O algunos de los pescadores accediendo a las pocas barcas que aún amarran por aquí, cerca de la Illa dos Ratos y de la Praia da Ostreira, que da nombre al paseo.

Este paseo recorre un cinturón verde que de alguna manera sobrevivió a la voracidad urbanística quetanto daño hizo a la costa española, así que una pequeña masa de eucaliptos y otras menores de especies autóctonas, junto con algunas fincas de labor nos permiten recordar tiempos pasados.

Una de las estampas más típicas de este paseo es la Illa dos Ratos, "Isla de los Ratones" en gallego, una roca que nunca cubre la marea y donde crece un solitario eucalipto. Este árbol, las barcas y Combarro al fondo son preciosos de día y espectaculares cuando el sol se pone al fondo de la Ría, donde sus aguas se abren al Océano Atlántico.

Un pescador achica agua de su barca frente a la Illa dos Ratos

Terminando en la Illa dos Ratos hay restos de un muro en el mar pero no he encontrado información acerca de él. Tal vez haya sido una cetárea, tal vez un pequeño espigón para proteger a las barcas, pero aquí apenas hay oleaje. Illa de Tambo es un gran rompeolas y es muy raro que el mar se encabrite en la parte más interior de la Ría.

Tras el muro y donde se encuentran las barcas se adivinan restos de amarras e incluso el esqueleto de alguna barca largo tiempo sumergida.

Una calita encantadora cerca de Campelo

Desde aquí hay buenas vistas a Tambo. Esa antigua colina convertida en isla tiene mucha historia. Ha estado poblada varias veces a lo largo de su historia. Fue posesión del Mosteiro de Poio, leprosería más adelante, lazareto hasta que se trasladó a Illa de San Simón en la Ría de Vigo, habitada y trabajada por vecinos de Combarro, la parroquia más cercana y más adelante ocupada por la Marina, que instaló allí una dotación y baterías para proteger a Pontevedra de una posible invasión.

Desde 2002 pertenece al Concello de Poio, pero sigue estando gestionada por la Marina y aunque está desmilitarizada el acceso está aún prohibido. Hay contactos entre las administraciones implicadas para que esto cambie en un futuro cercano.

Porto de Campelo e Illa de Tambo al fondo

La Ruta termina termina en el Portiño de Campelo, uno de los tres puertos pesqueros de Poio, y el más pequeño de los tres en cuanto a embarcaciones, tras los de Combarro y Raxó.

Se dedican a la pesca de bajura con pequeñas embarcaciones y algún pesquero, así como al marisqueo de la almeja.

Precisamente a la almeja suelen dedicar una fiesta a mediados de septiembre, aunque este 2020 no ha sido posible debido a la pandemia de COVID-19.

Ruta dos Muiños da Freixa

Sí ha sido posible ir a su playa, muy poco concurrida ya que los bañistas prefieren las cercanas playas de Lourido a las que espero dedicar un vídeo en el futuro, igual que ya hice con Combarro.

Si os habéis quedado con ganas de más, antes del puente de A Seca donde empieza la ruta el sendero se bifurca para hacer una ruta cortita visitando viejos molinos harineros: la Ruta dos Muiños da Freixa.

Para finalizar os dejo un vídeo donde veréis mejor el paisaje que recorre la ruta.


 ¿Cómo llegar al inicio de la ruta?

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domingo, 16 de octubre de 2016

Castellfollit de la Roca (Girona, España)


Castellfollit de la Roca (Girona, Cataluña)


Girona
es una provincia increíble, trufada de grandes paisajes y pueblos señeros que por desgracia pasan totalmente inadvertidos para el gran público, más allá de una o dos excepciones como Cadaqués y Besalú.

Cerca de esta última y también al lado de la N-260 se encuentra Castellfollit de la Roca, un minúsculo municipio (el segundo más pequeño de Cataluña y el más pequeño de Girona, rodeado de un entorno espectacular y cuya principal seña de identidad es su casco urbano, ubicado en lo alto de un precipicio, un poco al estilo de Siurana.

Por su entorno y lo pequeño del lugar, tanto en lo político como en lo geográfico, Castellfollit es un pueblo tranquilo y agradable, cuyo potencial turístico se basa sobre todo en el aprovechamiento de los valores naturales de la zona.

Castellfollit de la Roca (Girona, Cataluña)

El casco urbano, peculiarmente alargado debido a las restricciones de su ubicación, merece la pena un paseo, destacando la iglesia de Sant Salvador, situada en el extremo final del pueblo, donde el risco la rodea por tres de sus lados, y que alberga un museo.

Aunque os pueda parecer raro, por aquello de que no solemos asociar el vulcanismo con la península, Castellfollit forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, que comprende unos 40 conos volcánicos. Aunque no es una zona especialmente vieja, de entre 100000 y 200000 años de antigüedad, el clima húmedo que impera en la zona ha permitido una colonización muy rápida de los materiales volcánicos, y forma un bosque realmente bonito. Aunque sólo lo vi desde la carretera me quedaron muchas ganas de explorarlo con un poco de calma y es algo que tengo en mi lista de "pendientes".

Castellfollit de la Roca (Girona, Cataluña)

Por desgracia la web del ajuntament no ofrece mucha información acerca del lugar, lo que es una pena ya que me hubiera gustado saber más acerca de su historia y circunstancias, y tiene su sección de turismo casi totalmente desierta, lo que es pecado en un municipio que tiene en esa actividad uno de sus motores económicos.

¿Cómo llegar a Castellfollit de la Roca?
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jueves, 31 de marzo de 2016

Playas de Cataluña: Cala Sa Boadella (Lloret de Mar, Girona)

Cala Sa Boadella, Lloret de Mar (Girona, Cataluña)

Una de las pequeñas decepciones de este viaje fue la Costa Brava. Uno de los tramos de costa que más ganas tenía de conocer y que al final resultó ser un poco bluff.

Y no tanto por la belleza de la costa, que la tiene y mucha, sino por la desidia con la que se explota, un poco como si una vez alcanzada la fama lo demás importase menos.

Tomemos por ejemplo Lloret de Mar, municipio turístico archiconocido en el que me vi obligado, a pesar de mis esfuerzos, en pernoctar. Se trata de un antiguo pueblo de pescadores horriblemente desfigurado por toda esa arquitectura tan hortera que se suele construir en las zonas turísticas.

Se había construido mucho y mal antes de la burbuja  y se construyó más y peor durante y después de la misma.

Cala Sa Boadella, Lloret de Mar (Girona, Cataluña)

Al menos la pensión en la que dormí estaba situada en el núcleo más antiguo de la población y sus calles, a pesar de toda la parafernalia hiperturística (restaurantes cutres, tiendas de souvenirs en vena y demás engendros asociados), permitían imaginar lo que un día pudo ser el pueblo.

De lo poco rescatable de Lloret de Mar es la Cala de Sa Boadella que, milagrosamente, no alberga un hotel con spa, y hasta te permite, si no te fijas demasiado, olvidar que estás en una playa urbana y no en la playa virgen que te venden.

Para llegar tienes que dejar el coche aparcado arriba, en una urbanización un poco menos espantosa que la media local, y luego bajar por una pista de tierra hasta llegar a la arena.

La playa está partida en dos por una roca que sirve de frontera entre la parte de uso convencional y la de uso nudista de la playa, y tiene un acantilado calizo coronado por un pinar desde el que hay las mejores vistas de la zona. Bastante recomendables las vistas desde aquí arriba, aunque no aptas para personas que sufran de vértigo si se acercan demasiado al borde debido a la caída vertical.

Cala Sa Boadella, Lloret de Mar (Girona, Cataluña)

Si pasas por Lloret de Mar merece mucho la pena acercarse hasta aquí. El color de esos acantilados, rojizos, combinados con el color de la arena y contrastando con el verde de los pinares le dan un aspecto ciertamente hermoso. Ignoro si es fácil o difícil aparcar porque las dos veces que fui, al anochecer y al amanecer, no había mucha gente y además amenazaba lluvia, lo que hacía que incluso a aquella hora tan temprana la gente estuviese recogiendo.

La playa en sí cuenta con todos los servicios, lo que le ha permitido obtener una bandera azul, incluyendo un chiringuito que se adivina como un cuerpo extraño en ese entorno debido a su tamaño. Lo típico en el Mediterráneo, por desgracia.

¿Cómo llegar a Lloret de Mar?
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lunes, 26 de octubre de 2015

Castillo de Ucero (Soria, Castilla y León)

Castillo de Ucero (Soria, España)

Una de las puertas del Cañón del Río Lobos es la carretera de Ucero, un pequeño pueblo a pies de su magnífico castillo, hoy en estado de ruina pero, al parecer, con obras de rehabilitación.

El  que al parecer no ha entrado mucho en combate desde que se tiene constancia de él, aunque se le supone más antiguo y se sabe que en su solar hubo en tiempos un castro.

Aunque el castillo perteneció en origen a una familia noble, parece ser que los albaceas del último representante de esta familia se lo vendió al obispo de El Burgo de Osma, a pesar de que su viuda se consideraba propietaria y de hecho lo legó a su hija, bastarda del rey Sancho IV de Castilla. Se celebró un pleito y ganó el obispo. A pesar de ello Doña Violante, la hija del rey, decidió donar el castillo a la Orden de Santiago a su muerte.

Pero eso no cambió nada. El castillo siguió en manos del Obispado de Osma, que le dio varios usos, como residencia veraniega o prisión para el clero, siendo propiedad de la Iglesia hasta 1966, en que gracias a un acuerdo con el Estado se facilitó su transferencia al Patrimonio Nacional.

¿Cómo llegar a Ucero?

Ruta combinada
 
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miércoles, 27 de mayo de 2015

Castro Laboreiro (Melgaço, Portugal)

A Porta do Castelo (Castro Laboreiro, Portugal)

El castillo de Castro Laboreiro es la fortificación portuguesa construida a mayor altitud, en la zona del Parque Nacional A Peneda - Gerês.

Hoy en día no queda gran cosa en pie de lo que fue uno de los bastiones del sistema defensivo portugués tras su conquista por Afonso I Henriques, poco después de la independencia del país. Tuvo que repeler varios ataques como el de 1212.

Vista desde Castro Laboreiro (Melgaço, Portugal)

Su utilidad militar empezó a perderse hacia el siglo XVIII, donde fue desarmado y no se le dio uso hasta la Invasión Napoleónica, tras la cual fue abandonado y cayó en ruina, siendo canibalizados sus muros.

Lo que queda del lugar, monumento nacional desde los años 40, es hoy un paseo muy interesante ya que desde sus muros hay buenas vistas de los valles, sobre todo el que está al norte del edificio, desde el que se ve una cascada y los montes pelados típicos de la región.

Castelo de Castro Laboreiro (Melgaço, Portugal)

A pesar de lo alejada que está la población de la capital municipal no es raro que los restaurantes se llenen en festivos y fines de semana. La buena gastronomía local, unido al atractivo que suponen los restos del castillo atraen muchas visitas.

Y otra cosa que atrae visitas son sus perros: Castro Laboreiro da nombre a la única raza autóctona portuguesa, y hay varios criadores en la localidad. Se trata de perros de montaña fuertes, pero de carácter apacible.

¿Cómo llegar a la Cascata do Castro Laboreiro?
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lunes, 11 de mayo de 2015

Cabo Girão, Câmara de Lobos (Madeira, Portugal)

Cabo Girão, Câmara de Lobos (Madeira, Portugal)

Uno de los temas más recurrentes de Madeira es Cabo Girão, en el municipio de Câmara de Lobos, y su tremendo desnivel, de 580 metros de altura y visibles desde un mirador con suelo acristalado no apto para quienes padece vértigo. Suelen repetir que es el acantilado más alto de Europa.

Pues en esto no puedo darles la razón ya que Madeira forma parte, geográficamente, de África y además hay varios acantilados de mayor altitud en Europa como la Garita de Herbeira en Cedeira (Galicia), Noruega (Hornelen), Enniberg (Islas Feroe, Dinamarca) y Croaghaun (República de Irlanda).

Lo que nadie le puede negar es la belleza del lugar, donde ese acantilado que parece cortado a pico, posiblemente por efecto del oleaje y los temporales ya que la transición al mar debió ser en tiempos más suave.

Y esta belleza se puede apreciar de una forma un poco más adrenalínica utilizando el teleférico que te deja en las Fajãs do Cabo Girão, unas fincas agrícolas donde hay viñedos y a las que anteriormente sólo podía accederse desde el mar, y parecidas a otras que ya hemos visto en este blog.

¿Cómo llegar a Cabo Girão desde Funchal?
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lunes, 13 de abril de 2015

Reserva de la biosfera de Urdaibai (Bizkaia, Euskadi)



Cuando uno repasa la costa vasca y a medida que va acercando el mapa ve que está jalonada de pequeñas rías, que nada tienen que ver con las de Galicia y que raras veces superan el par de kilómetros de longitud.

Pero hay dos excepciones notables: la de Bilbao y la desembocadura del río Oka.

El curso del Oka es el eje de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, uno de los espacios protegidos de mayor superficie de Euskadi y cuyo tramo costero va desde Cabo Matxitxako hasta el Peñón de Ogoño, y cuyo tramo interior llega hasta las montañas donde nace el río.

Urdaibai desde Mundaka (Bizkaia, Euskadi)

El estuario del Oka es un santuario para las aves y para observarlas hay una serie de casetas de madera construidas en zonas escogidas y un centro de interpretacion en Gautegiz Arteaga, conocido como Urdaibai Bird Center.

¿Cómo llegar a Urdaibai Bird Center?
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jueves, 23 de octubre de 2014

Cala S'Almonia (Santanyí, Mallorca)

Una barca en Cala S'Almonía (Santanyí, Mallorca)

Cala S'Almonía es una de las muchas calas del municipio mallorquín de Santanyí, situado en el sudeste de la isla.

Se trata de una pequeña y hermosa cala, no demasiado concurrida debido al poco espacio y a la cercanía del Caló des Moro, cuyas aguas turquesas nos esperan al final de una empinada escalera que baja a través de un pequeño pinar. Estas aguas son tan transparentes que te parece que barcas y personas, en lugar de flogar sobre el agua, flotan sobre el aire.

Cala S'Almonía está flanqueada por una pared de marés (la piedra local) que algunos utilizan para saltar al agua y hay también un agujero dentro de una parte del acantilado desde el que se lanzan los más atrevidos. En la foto veis a qué me refiero.

Vuelo sin motor en Santanyí

Otro de los encantos de la cala son las casitas de pescadores, auténticos edificios en algún caso, en uno de los dos minúsculos arenales que recuerdo del sitio. A pesar de su tamaño la verdad es que quedan muy bien integrados con el entorno.

Un entorno que pudo ser bastante degradado de haberse construido aquí un hotel que se había proyectado.

Cala S'Almonía (Santanyí, Mallorca)

Hay varias rutas de senderismo que parten desde aquí y que van por la costa hasta lugares cercanos como Cala Llombards, por ejemplo.

¿Cómo llegar a Cala S'Almonía?
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lunes, 6 de octubre de 2014

La Albufera de Valencia y los arrozales de Cullera

La Albufera (Valencia, España) 

Uno de los alimentos más importantes del mundo es el arroz, al que se dedican muchas hectáreas en todo el mundo y que es la base de la alimentación de muchos países donde se llega a consumir en desayuno, comida y cena.

Aunque normalmente asociamos su cultivo al sudeste asiático en España hay algunas regiones donde hay arrozales, siendo tal vez la más conocida de ellas la Albufera de Valencia, y siendo Cullera el municipio de la Albufera donde más importancia tiene. De hecho, el arroz en España, aunque se cultive en muy pocas zonas, posee una presencia tan importante en nuestra gastronomía que el plato que más se asocia a nuestro país en el extranjero es la paella.

Arrozales en Cullera (Valencia, España)

Pero no siempre fue un terreno ocupado por arrozales: originalmente se trataba de una bahía creada por el hundimiento de la llanura valenciana cuya boca fue progresivamente cerrándose hasta que este proceso culminó durante la dominación romana.

Durante las edades media y moderna era una zona de caza y, sobre todo, pesca que pertenecía al patrimonio de los príncipes de Aragón, que no al Reino. Se sabe incluso del aprovechamiento de las aguas del Júcar para irrigar toda la comarca de la Ribera Baja desde tiempos de los romanos, aunque la actual red de canales tiene su origen en la época de la dominación musulmana.

Del siglo XVII al XVIII estuvo prohibido el acceso a su territorio hasta que Carlos III volvió a abrirlo con arriendo de puestos de caza y el permiso de dos días al año para que quien lo desease pudiese cazar.

A partir del siglo XIX el lago empezó a perder superficie debido al inicio de la agricultura del arroz, lo que supuso también un palo importante para la caza mayor, que desapareció de esta zona y quedando sólo la caza menor y, sobre todo, aves como las garzas y otras aves limícolas que aprovechan los cultivos para buscar alimento. Para que os hagáis una idea, el lago actual es un 10% del original.

¿Cómo llegar a Calp?
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lunes, 29 de septiembre de 2014

Cala Deià (Mallorca, Baleares)

Cala Deià

Cuando la gente habla de las calas de Mallorca tal vez piense en las que están por la zona de Formentor o las que están por la costa sur y oriental de la isla, sin prestar atención a las pocas y maravillosas calas que hay en la zona de la Serra de Tramuntana. Algunas con arena, algunas con roca, pero todas muy bonitas.

Una de estas es Cala Deià, una cala cerrada y con un acceso un poco tortuoso pero en absoluto complicado desde la localidad con la que comparte nombre y que sirve y ha servido de residencia a muchos artistas, algunos de gran renombre. Para llegar hay que tomar un desvío a la entrada del pueblo desde la carretera de Sóller, cerca de la casa de Robert Graves.

Debido a su posición geográfica y a pesar de estar a Poniente es una playa donde se pone el sol bastante pronto, oculta tras la misma montaña que le da vida y sentido, lo que hay que tener en cuenta si uno desea visitarla.

Bajando a Cala Deià (Mallorca, España)

Cala Deià es una cala bastante cerrada y protegida del viento, tras un acantilado y que no tiene arena sino rocas, lo que aconseja llevar algún tipo de calzado de agua si uno desea bañarse en ella y amortiguar el tacto de la piedra contra la planta del pie.

Algunas de las cosas que hacen encantadora a esta cala son la rampa por la cual se suben las barcas del agua para guardarlas y donde están los aparejos para secar las redes y las viejas casetas de pescadores reconvertidas en chiringuitos playeros donde se puede tomar algo y se sirven comidas, lo que invita a muchos a pasar aquí el día

¿Cómo llegar a Cala Deià?

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miércoles, 3 de septiembre de 2014

El Roque Nublo (Tejeda, Gran Canaria)

El Roque Nublo (Tejeda, Gran Canaria)

Visto así no parece gran cosa, pero el Roque Nublo se eleva 80 metros desde su base. Ahí es nada.

Es una pena que unos turistas que había a sus pies se sentasen a la sombra y hayan quedado fuera de la imagen. Eso os hubiera dado una idea de la escala que tiene.

Subiendo al Roque Nublo (Gran Canaria, España)

Es realmente enorme y la primera vez que lo ves desde la pequeña planicie en que se asienta te parece que estás en otro planeta. No extraña que los aborígenes canarios lo tuviesen como lugar de culto. Supongo que semejante bicho les parecería obra de los dioses aunque no sea más que un escombro, remanente del antiguo estratovolcán que hace 2 millones de años colapsó dando a la isla su forma actual.

Pinos y rocas (Tejeda, Gran Canaria)

El Roque Nublo es un Monumento Natural desde hace unos años y todo su entorno, unos bosques de pino canario plantados durante el franquismo y que hoy en día son uno de los grandes aliados contra la erosión, se encuentra protegido.

Para visitar el Roque hay que dejar el coche en un parking que hay en la carretera de acceso y después caminar durante un kilómetro y medio. Dependiendo del día, el calor y la altitud pueden jugar una mala pasada a aquellos que no estén en buena forma.

Valles de Tejeda (Gran Canaria, España)

A medida que avanzamos hay buenas vistas tanto de los valles de Tejeda, municipio en el que se levanta el Roque y de la costa. En días de media visibilidad se puede ver claramente el Teide, techo de España, señalando la presencia de la vecina isla de Tenerife.

El turismo es un gran invento (Gran Canaria, España)

 Siendo como es uno de los puntos más altos de la isla es visible desde buena parte de la misma, desde las playas del sur y desde las playas del norte y desde muchos puntos de interior. Si no fuese por el Pico de las Nieves creo que se podría ver prácticamente todo el litoral grancanario desde su base.

Roque Nublo, Roque Bentayga, Teide

Si bajamos hacia el Parador de Tejeda encontraremos un pequeño mirador desde podremos ver tres de las señas de identidad del archipiélago canario: El Roque Nublo, el Roque Bentayga y allá al fondo, entre las nubes, el Teide.

¿Cómo llegar a Roque Nublo?

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viernes, 18 de julio de 2014

Cascatas do río Arado (Ermida, Terras de Bouro - Portugal)

Cascatas do río Arado (Ermida, Terras de Bouro - Portugal)

No todo iban a ser playas marinas en esta serie veraniega que estoy poniendo en el blog. En los lugares de interior la gente también se baña para refrescarse, incluso en sitios tan montañosos como el Parque Nacional A Peneda-Gerês, en Portugal.

Y uno de los puntos más vistosos, situado en Terras de Bouro son las cascadas del río Arado, cerca de la aldea de Ermida.

A pesar de haber tenido la mala suerte de ir hasta aquí un día en que no bajaba agua (al parecer por causa humana), las escasas charcas de agua que quedan te dan una pequeña idea de cómo puede ser el lugar en sus mejores momentos. 

Terras de Bouro es por este y por otros muchos sitios con el mismo encanto uno de mis concelhos preferidos de Portugal

Creo que hay quien las llama "cascatas de Tahití" (a menos que me confunda y sean otras), pero por la zona ni están señalizadas con esa forma, ni la gente parece saber a qué se refiere ese nombre tan pintoresco, aunque en internet no es nada difícil encontrar información acerca de este lugar.

Río Arado (Terras de Bouro, Portugal)

 De hecho, fue así como di con el lugar: como el nombre era bastante sugerente, en cuanto pude me vine... y no estoy nada seguro de haber dado con el lugar correcto. Según la información que había encontrado por internet, este es el lugar correcto... pero a los lugareños eso de "cascatas de Tahití" les sonaba a chino.

Cuando fui a visitar el Río Bouro me encontré con este panorama: un río prácticamente seco en un buen trecho de su curso.

O Río Arado (Terras de Bouro, Portugal)

A pesar de que estábamos en plena ola de calor y con sequía la cosa no estaba muy justificada pero, al parecer, hay un embalse río arriba (no me queda claro viendo GMaps) y por lo visto estaban de obras, así que no dejaron ni siquiera el caudal ecológico.

¿Cómo llegar a la Cascata do Río Arado?
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jueves, 17 de julio de 2014

Playas de Galicia: Monte Louro (Muros, A Coruña)

Monte Louro (Muros, A Coruña)

El icono más reconocible de la Ría de Muros y Noia es esta pequeña montaña granítica en su salida, al lado de hermosas playas como la que se ven en la foto y lugar de refugio de aves acuáticas en la laguna que hay en la playa (todo esto es LIC).

Tiene un pequeño cinturón dunar, ligeramente degradado, y es una de las escasas playas de Galicia que no tienen construcciones casi a pie de playa. La dificultad del acceso (a través de una carretera sinuosa en muy buen estado, pero que ralentiza mucho el viaje) ha sido el mejor garante de su supervivencia, ya que ha alejado a buena parte del turismo de sol y playa, poco sacrificado y enormemente lesivo para el medio.

Para muchos la Costa da Morte empieza a partir de su inconfundible figura, y no parará hasta Caión, aunque otros muchos sitúan en Fisterra el comienzo de la costa más emblemática de Galicia.

Hay evidencia de que los pobladores prerromanos de estas tierras tenían a Monte Louro y al cercano Monte Pindo como lugares sagrados y no es de extrañar debido a lo singular de esta montaña de 241 metros de altura.


¿Qué ver cerca de Monte Louro?
  • Muros y el molino de mareas de Serres
  • Porto de Tal
  • Hórreos de Lira y Carnota, los dos más grandes de Galicia
  • Playa de Carnota, la más grande de Galicia 
  • Monte Pindo y la fervenza de Ézaro, una de las pocas que cae directamente al mar en Europa
  • Fisterra, el fin del mundo para los romanos


¿Cómo llegar a Monte Louro?

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miércoles, 9 de julio de 2014

Playas de Mallorca: Cala Barques o Varques, Manacor (Islas Baleares)


Cala Barques o Varques, Manacor (Islas Baleares, España)

Encontrar Cala Barques, en Manacor (Mallorca), tiene su aquel. Es una cala virgen de acceso complicado a la que llegué gracias a las indicaciones de una amiga y a que Google Maps lo tenía como punto de interés.

La cala no está señalizada y se accede a través de una pista de tierra de algo más de medio kilómetro y muy estrecha, lo que me hizo estar a punto de perdérmela, y después hay que continuar por un sendero de tierra que cruza unas fincas a las que se accede saltando un portón cerrado con cadena, pero entreabierto.

Y al final de un buen paseo que te puede matar de calor te encuentras con una cala que tiene unas aguas cristalinas y rodeada por un pequeño acantilado donde hay cuevas, visitables hace unos años pero cuya promoción turística se ha abandonado. Por ello quedan restos de escaleras y de accesos en la zona de las cuevas, aunque no las vi porque me fui derechito a la otra punta de la playa para hacer fotos.

Cala Barques o Varques, Manacor (Islas Baleares, España)

Según leo por ahí hace años iban a esta playa las vacas de una granja cercana, lo que era muy apreciado por algunos bañistas y fuertemente criticado por otros, ya que consideraban que las soltaban aposta para espantar a la gente.

La playa es mayoritariamente textil y está masificada, pero en la parte más alejada alguna gente hace nudismo y desciende al agua por el acantilado, que tiene un acceso muy sencillo en algunas partes.

¿Cómo llegar a Cala Barques (Manacor)?
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lunes, 2 de junio de 2014

Cabo de Gata-Níjar (Almería, España)

Playas del Cabo de Gata (Almería, España)
Playas del Cabo de Gata


El Cabo de Gata (Níjar, Almería)
Faro del Cabo de Gata


Faro del Cabo de Gata (Almería, España)
Faro del Cabo de Gata


El desierto de Almería (Níjar, España)
El desierto de Almería


De caravana
De caravana


La Playa de los Muertos (Carboneras, Almería)
La Playa de los Muertos, Carboneras


Hotel El Algarrobico (Carboneras. Almería)
Hotel El Algarrobico, Carboneras


El Algarrobico (Carboneras. Almería)
El Algarrobico, Carboneras


Playa de Mojácar (Almería, España)
El Algarrobico, Carboneras


Uno de los accidentes geográficos en los que más nos fijamos los españoles en nuestra edad escolar es el Cabo de Gata, en Almería, ya que nos parece uno de los seis vértices de esa especie de pentágono que es la Península Ibérica. Las otras serían Fisterra en A Coruña, Cabo de Roca en Estremadura (Portugal),São Vicente en el Algarve (Portugal), Tarifa en Cádiz y Cabo Creus en Girona. Este es el punto en que el Mediterráneo deja de recorrer la Península de oeste a este para pasar a hacerlo de sur a norte.

El cabo está en el municipio de Níjar, fronterizo con la capital provincial y su entorno es uno de los lugares más desérticos que he visto en España. Es por eso que un poco más interior, donde los italianos rodaron centenares de spaguetti western, se conoce como Desierto de Tabernas. No tuve tiempo de acercarme a ver los pueblos del oeste que aún quedan en pie, así que quedará para otra ocasión

Empezamos el recorrido antes del cabo, en el límite entre el municipio de Almería y el de Níjar, que es una larga playa que no ha sido completamente ocupada por hordas de promotores urbanísticos intentando construir en terreno inundable. Salvo una urbanización situada cerca de Retamar y un pequeño pueblo de pescadores que es el último enclave habitado antes del Faro de Gata, la costa está completamente despejada de viviendas.

De alguna manera prevaleció el sentido común y el miedo al entorno de las salinas para conservar el litoral más o menos intacto. Las lagunas litorales, aunque mucha gente no lo sepa, han sido un enorme factor de absorción de las torrenteras que se forman en un día de lluvias torrenciales. Su eliminación, o incluso su desecación y urbanización son la causa de muchos de los episodios de inundación que vemos en zonas costeras.

Como decía, el entorno es completamente desértico, sin casi árboles o arbustos. Este es el tipo de vegetación que se puede ver por todo el entorno. Y aunque os sorprenda y a pesar de verlo todo pelado, la zona en la que estamos es una de las regiones con mayor biodiversidad de la Península. La adaptación a un medio tan duro ha sido la causa de esta variedad.

En el pequeño pueblo de pescadores los marineros varan sus barcas en la arena, a diferencia de otros muchos colegas que tienen que subirlos a espigones de hormigón. Es una estampa que era común en todo el litoral peninsular pero que se puede ver en cada vez menos sitios.

Más adelante del pueblo se encuentra el faro del Cabo de Gata, un lugar ya conocido desde antes de la llegada de los romanos: Resulta que el nombre del cabo no proviene de ninguna felina, si no de las ágatas que crecen en el terreno y a partir de ahí y desde la Reconquista una contracción fonética nos llevaría al topónimo actual. Otra opción es que los árabes tomasen la palabra "cabo" en latín como su topónimo (qabta) y desde ahí al actual. Eso significaría que el nombre real se podría decir que es "Cabo de Cabo".

En cuanto a la ubicación en si, el lugar ya fue apreciado por los romanos, que construyeron un templo aquí y que podría estar motivado por cultos de los fenicios y los tartesios hacia una diosa que los romanos identificaron con su Venus. Más adelante el lugar se fortificaría y, de hecho, el faro está construido en lo que un día fue un fuerte desarmado tras la Guerra de la Independencia.

A la hora de seguir hacia Carboneras me desvié por la zona de La Capitana, rodeando el Cabo. Sé que hay (o había, no me fijé) una carretera que va por la costa, por Cala Rajá, pero hay zonas restringidas y con paso regulado por barreras. No tengo ni idea de si es posible pasar por aquí con coche particular o no. Lo curioso es que recuerdo haberlo visto en Google Maps durante la preparación del viaje pero no recuerdo haber visto la carretera al pasar por allí. Entre los problemas que me estaba dando el móvil y estar mirando a treinta cosas se me pudo pasar perfectamente.

Y la pena es que se me estaba haciendo tarde y había nublado y por eso no pude (y tampoco me apeteció) explorar con más calma y me perdí algunas de las playas más apreciadas de la zona como Monsul, y es una lástima porque si por algo es famoso el parque es por sus playas, situadas en una de las costas más vírgenes de la Península, la mayor parte de ellas nudistas.

La playa de los Muertos en Carboneras fue la más popular para 20 minutos en 2007. No lo entiendo, ya que es una playa que está al lado de un muelle de carga para barcos carboneros y hay playas más bonitas en la zona. Como anécdota, esta playa no recibe su nombre de su aridez o de lo gris del entorno si no de los cadáveres de los náufragos que llegaban hasta aquí.

Para terminar, pasando Carboneras está El Algarrobico, una playa más famosa por los problemas urbanísticos, provocados por ese indescriptible monumento al horror que urbanístico que es su hotel, que por su belleza (para mí bastante más bonita que la de Los Muertos, por ejemplo). Después de un puñado de sentencias que lo han declarado ilegal el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha desdicho y ha sentenciado que ese terreno, a dos kilómetros y pico de las casas más cercanas del núcleo urbano más próximo, es urbanizable. Con un par. De hecho, esta playa y el pueblo son una excepción en la protección del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar.

Hay una buena vista de ella desde la carretera (carretera peligrosa, atención) que va a Mojácar.

Aunque estas playas se encuentra entre las más famosas de la Península personalmente prefiero otro tipo de playas, como las de Galicia y la Costa Cantábria o las de la zona de Barbate y Tarifa en Cádiz, por mencionar las que más me gustan de Andalucía (a falta de ver Doñana).

Pero dicen que algo tendrá el agua cuando la bendicen, porque aunque a mi no me haya impresionado el lugar hay verdaderos fanáticos del mismo. Tal vez con más tiempo y más sol mi opinión sería diferente. Lo que sí me quedó claro desde un primer momento es que es un lugar que merece un día entero para verlo con calma. Volveré seguro.

Sobre las fotos de playas... bien, ojalá mostrasen más playa, pero cuando un tío se baja de un coche y se saca una cámara con un 18-105 la gente muy bien puede confundirle con un mirón. Y como no se puede echar a la gente y como tampoco quiero que se confundan o se sientan molestos algunas veces tengo que hacer la foto desde un poco más atrás, como en la de las caravanas. Una pena, pero así están las cosas.

El Mapa

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jueves, 29 de mayo de 2014

Playas de Portugal: Ilha de Tavira y Praia do Barril (Algarve)

tavira puente turismo copia

Una de las atracciones turísticas de Tavira es la famosa isla homónima, que no deja de ser un banco de arena que emerge por encima del nivel del mar.

La historia nos dice que esta zona era un inmenso campo dunar que fue parcialmente sumergido tras la fusión de los hielos que dominaron Europa tras la última glaciación, y esto dejó una fila de islas alargadas justo enfrente de la costa portuguesa entre Faro (en realidad algo más al oeste) y Manta Rota (un poco al este de Tavira) y que en conjunto se denomina la "Ría Formosa" (hoy en día parque natural).
Ilha de Tavira (Algarve, Portugal)
 
Aunque en muchos sitios puede leerse que para ir de Pedras d'El Rei a la Ilha de Tavira es necesario coger un barco, lo cierto es que la forma de acceder es a través de este pequeño puente con pilares flotantes. Justo después del puente hay una pequeña estación donde se puede coger el pequeño trenecito (comboizinho, léase "comboisiño", con la "s" muy suave) que te lleva hasta la playa.

Comboizinho Pedras d'El Rei, Ilha de Tavira (Algarve, Portugal)

El comboizinho es es cojonudo si vas cargado como una mula o hace un calor del demonio (que tampoco es tan difícil: no sopla demasiada brisa y la arena, blanquísima, refleja la luz del sol, con lo cual te da por todas partes), aunque para el tramo que cubre tal vez pueda ser un poco caro. Todo depende de tus fuerzas y tus ganas.

La praia do Barril, es una de las más renombradas del oriente algarvío no sólo por sus limpias aguas, su soledad (un poco rota por un restaurante y algunas instalaciones turísticas) y la suavidad de sus arenas, si no también por el hecho de tener una de las poquísimas playas donde el nudismo en Portugal está autorizado. Recordemos que, a diferencia de España, en Portugal es preciso que una playa esté explícitamente autorizada para que sea legal, aunque hay un puñado de playas donde la práctica es tolerada.

Praia da Ilha de Tavira (Algarve, Portugal)

Esta parte más oriental del Algarve no está tan machacada por el turismo como la parte central y occidental (desde Faro hasta Luz en el concelho de Lagos, para entendernos) y el hecho de que la Ría Formosa tenga un nivel de protección por sus valores naturales hacen presagiar que, aunque en tierra firme se pueda construir alguna urbanización más o menos hortera, lo que son las islas y el litoral más cercano estén relativamente a salvo de la voracidad de los promotores inmobiliarios

¿Cómo llegar a Pedras d'el Rei?

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