Viajes por Iberia: historia

Mostrando entradas con la etiqueta historia. Mostrar todas las entradas

martes, 4 de mayo de 2021

Ponte Almofrei (Cerdedo - Cotobade, Pontevedra)

Ponte Almofrei

La orografía de Galicia y su clima son grandes condicionantes y eso hizo que los gallegos se hayan adaptado al entorno, y al mismo tiempo hayan adaptado el entorno a sus necesidades

El río Almofrei es corto pero correoso, con un curso labrado en granito puro y rico en saltos y cascadas. Tal vez uno de los ríos más bonitos de la provincia de Pontevedra.

Ponte Almofrei, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, es tal vez el lugar más bonito para cruzar el río. Es un puente que, aunque pueda parecer medieval, en realidad es del siglo XVI y aprovecha una angostura del cauce para salvarlo, sobre dos rocas graníticas.

Ponte Almofrei

El puente fue restaurado a finales de 2017, ya que presentaba algunos problemas debido al paso del tiempo y el continuo embate de las aguas, que en invierno bajan con gran fuerza y estruendo.

Al lado del puente podemos ver una minicentral hidroeléctrica y un molino de dos plantas, considerado
el más interesante de los que hay en el río. La planta superior era vivienda y los rodicios están a alturas diferentes, lo que lo convierte en uno de los más originales que conozco.

Río abajo, tras un recodo, un canal capta aguas del río hacia una minicentral, hoy en ruinas, pero que en sus tiempos fue una de las primeras fábricas de la luz de la provincia.

Canal de captación de la vieja minicentral

En verano esta es una zona de baño muy popular entre los vecinos, que vienen a bañarse en las frías aguas del río.

A pesar de que Google Maps indica que el camino atraviesa el puente, este es demasiado estrecho para permitirlo, y de poder hacerlo, el destino es una pista forestal intransitable debido a su mal estado. Hasta los tractores tienen problemas.

Lo mejor es dejar el coche en el aparcamiento habilitado después de las últimas casas y bajar caminando hasta el río. La distancia no es mucha y os ahorraréis un sofoco, ya que sólo hay un par de plazas de aparcamiento, algún coche más puede aparcar en la cuneta y a partir de ese momento no queda espacio ni para dar la vuelta. Me ha pasado.

Para finalizar os dejo un vídeo muy cortito para que conozcáis el puente a vista de dron

¿Cómo llegar al inicio de la ruta?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de de A Seca y Campelo

lunes, 10 de junio de 2019

El Puente de Requejo (Zamora, Castilla y León): como sacado de Arizona.

La cantidad de rincones desconocidos que tiene España no deja de sorprenderme. Te sales un poco de una ruta principal y no te has parado a ver qué hay de camino y siempre, siempre te vas a encontrar con algo que te va a sorprender.

Cuando fui al Valle del Jerte por primera vez decidí no volver por la autovía y a cambio ir por ese trocito de terra incógnita que representa la frontera hispanolusa en las provincias de Salamanca y Zamora.

Salvo que tengáis a alguien viviendo por esa zona dudo mucho que os suene nada de lo que hay por allí. Como mucho y con suerte las Arribes del Duero, las Hurdes y Las Batuecas. Para la mayor parte de los demás España se termina en La Alberca o Peña de Francia. De ahí hasta el Duero, es una zona sin cartografiar en la mente de la mayoría de españoles. Y me incluyo. Antes de ir no tenía ni la más remota idea de lo que me podía encontrar.

Cuando salí de Ledesma empecé a ver carteles que hablaban de una limitación de peso en un puente más adelante. Al principio pensé que no iba a quedar en mi ruta pero a medida que pasaban los kilómetros y la distancia se iba reduciendo me quedó claro que estaba en mi ruta.

Y me preocupé. Básicamente estaba por donde San Pedro perdió la zapatilla y no me apetecía un pimiento improvisar una ruta. Así que dije... bueno, allá vamos.

Lo último antes de llegar es la remota localidad de Villadepera, donde hay un control de gálibo para que los camiones puedan desviarse y rodear el puente pasando por Miranda do Douro o por Villalcampo.
Tras Villadepera la carretera inicia un descenso serpenteante entre colinas hacia el Duero, y poco antes de llegar, y tras una curva, tienes la primera visión del puente. Como habéis podido ver en las fotos se trata de un puente de un sólo arco construido en acero. La primera idea que me vino a la mente fueron esas road movies americanas donde los protagonistas cruzan el cañón de algún río famoso por un puente metálico. Sin embargo este puente es muy zamorano y en su momento fue un hito de la ingeniería patria.

Esta zona del río ya fue en tiempos antiguos un paso importante de mercancías y de personas. Se sabe que en tiemos romanos la actual Ledesma y la comarca de Aliste estaban comunicadas por una vía auxiliar que cruzaba el río en esta zona. No quedan muchos restos de esta época porque con la construcción del Embalse de Castro el curso original del río está casi siempre bajo las aguas y aparte, veinte siglos de crecidas, a veces con mucha fuerza, han barrido la mayor parte de las marcas que podrían haber quedado en las piedras. Sí es posible ver donde atracaba la barcaza del Marqués de Santa Coloma, que atravesaba el río dando servicio de paso en régimen de concesión.

El puente fue un proceso laborioso y de gran dificultad. El proyecto nace a mediados del siglo XIX y estuvo dando tumbos como promesa electoral hasta que en 1897 Federico Requejo, durante su estancia en la Dirección General de Obras Públicas, logró impulsarlo. Y aún así fue complicado.

La enorme dificultad de la obra hizo que las constructoras rehuyeran las subastas. Duro Felguera lo intentó y se lo terminó cediendo a otra compañía. Finalmente esta también renunció y Duro Felguera decidió seguir adelante y consiguió terminar la obra para 1914, sin que se lamentasen accidentes durante su construcción. Toda una hazaña dada la tecnología del momento y la magra preocupación por la seguridad que había entonces.

¿Cómo llegar al Puente de Requejo?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca del Puente de Requejo

jueves, 15 de diciembre de 2016

Castillo de Monzón (Huesca, Aragón)

Tal vez resulte un poco chocante encontrarse con edificios de origen árabe tan al norte, pero tras la caída del Reino Visigodo llegaron a superar los Pirineos y de no haber sido derrotados por los francos hubiesen llegado hasta el norte de Francia.

Como sea, su presencia en el norte peninsular, sobre todo en Aragón, fue lo suficientemente duradero como para dejar un legado que ha llegado hasta nosotros bastante deteriorado.

Es el caso del Castillo de Monzón, Huesca, a un paso de Cataluña. Aunque su origen es árabe su aspecto no lo sugiere. Según tengo entendido sólo la torre permanece en el castillo desde sus primeros tiempos.

Y es que este castillo tuvo actividad militar durante casi diez siglos, desde su fundación en el siglo X hasta el siglo XIX. Todo ese tiempo, toda esa utilidad militar, ha significado una serie interminable de reformas para adaptar el complejo a las necesidades militares del momento.

Poco duró a los musulmanes esta plaza fuerte, ya que décadas después de su construcción el castillo fue conquistado por Sancho Ramírez, rey de Aragón.

Otro rey, Alfonso I, el Batallador, legó a su muerte la plaza a la Orden de los Templarios y esta Orden se ocupó en Monzón de la educación de un muchacho que con el tiempo sería uno de los reyes más importantes de Aragón, Jaime I, el Conquistador.
Otro Jaime, Jaime II, recupera el castillo de manos de los templarios tras la disolución de la Orden, tras un asedio.

Pero la situación estratégica del castillo, dominando una amplia comarca en la vega del Cinca, le hizo objetivo militar, lo que le supuso ser sitiado durante la Guerra de los Segadores, la de Sucesión y la de Independencia.

La liberación durante la Guerra de la Independencia se hizo con una buena dosis de inteligencia, astucia y riesgo. Lo que los franceses tomaron a sangre y fuego los españoles lo recuperaron gracias a la burocracia... y a unos documentos falsificados.

El general Van Halen (nada que ver con la banda de rock) hizo creer a los defensores de la plaza que su mariscal, Suchet, les ordenaba devolverla a los españoles. La historia está bastante bien contada aquí, aunque en un español un poco arcaico.

¿Cómo llegar a Monzón?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Sant Pere de Monzón

lunes, 26 de septiembre de 2016

Sant Pere de Rodes (Port de la Selva, Girona)

Monestir de Sant Pere de Rodes (Girona, España)

Una de las grandes calamidades de la historia de España fue el abandono de gran cantidad de fortificaciones y monasterios, sin que hubiese manera de recuperarlos, o se recuperaron demasiado tarde y la reconstrucción tuvo que hacerse, a veces, echando mano de la imaginación.

Algo parecido ocurrió con el monasterio de Sant Pere de Rodes, en Port de la Selva, en el norte de la Costa Brava y muy cerquita de la frontera con Francia.

Durante mucho tiempo fue un poco complicado establecer la razón de las dimensiones del monasterio de Sant Pere de Rodes, bastante grande para estar situado en una zona tan aislada y poco poblada, y las leyendas que había acerca de unas reliquias de San Pedro traídas de Roma durante los convulsos años del siglo VII podrían ser sólo eso, leyendas.

Las primeras referencias que existen sobre este lugar son del siglo IX y hablan de una pequeña celda monástica que fue prosperando con el tiempo y a mediados del siglo X se sabe que había un monasterio independiente, que alcanzaría su momento de mayor gloria durante los siglos XI y XII, durante la existencia del condado de Ampurias. De todas formas mantuvo su importancia hasta el siglo XVII, cuando empezó su decadencia que desembocaría en su abandono un par de siglos después y tras haber sido saqueado en diversas ocasiones.

Y tras haber sido abandonado, se comenzó su recuperación a principios del siglo XX. Y durante una de las campañas de excavaciones y estudio aparecieron las reliquias de una forma un tanto accidental, en el escondite en el que las ocultaron siglos atrás.

Los resultados de las campañas de finales del siglo XX terminaron por convencer a las autoridades para iniciar la restauración y reconstrucción de todo el complejo, abierto al público previo pago de una entrada.

¿Cómo llegar a Sant Pere de Rodes?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Sant Pere de Rodes

lunes, 15 de agosto de 2016

Pueblos de Cataluña: Sant Martí d'Empúries (Girona, Cataluña)

En todo viaje que hago hay algún que otro fracaso. En el del año pasado uno de esos fracasos fue la vieja colonia griega de Empúries, en Girona.

Como iba con un poco de retraso ese día me levanté muy muy temprano y como es lógico, me encontré la puerta cerrada y con dos horas hasta su apertura. Así que muy a mi pesar tuve que seguir adelante.

Pero no quería irme de allí sin ver al menos la zona, fuera del recinto arqueológico (sólo hice una foto y no merece la pena publicarla de lo mala que es.

Pero por suerte para mi, hay cosas que ver por los alrededores, como el pueblo de Sant Martí d'Empúries, que por si solo justifica una paradita en mi ruta y que no sólo destaca por lo que se conserva de su historia medieval sino también por sus playas, de las más bonitas que he visto en Cataluña y de lo mejor de la Costa Brava. Las que véis están situadas entre Sant Martí y L'Escala, aunque parece que de aquí hacia Empuriabrava también son bonitas, al menos por la cantidad de turistas con los que me crucé camino de Cadaqués.

Esta zona era muy distinta entonces de lo que es ahora, y la primera colonia griega se instaló en una península de la que no queda ni rastro ya que el actual Sant Martí forma parte de una continuidad costera en la que no se adivina nada del antiguo litoral. Hay que decir que toda esta zona es una llanura plana y baja, como antiguas marismas, así que puedo imaginar que fueron terrenos ganados al mar entre intervenciones humanas y el propio proceso natural de colmatación y aporte de arenas por parte de las mareas.

Aunque hoy en día Sant Martí es un pueblo pequeño que conserva parte de sus murallas y de sus viejas calles y no parece haber tenido una gran importancia llegó a ser sede episcopal durante la época en la que el Imperio colapsó y más adelante, tras la conquista de Carlomagno, llegó a ser cabeza de un condado hasta el siglo XI, momento en que la capital se trasladó a Castelló d'Empúries.

Las murallas y la iglesia que hoy se conservan son de épocas posteriores, posiblemente para proteger a la población del azote de los piratas berberiscos, que tanto daño hicieron a lo largo y ancho de la costa mediterránea.

¿Cómo llegar a Empúries?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Empúries

domingo, 29 de mayo de 2016

Playas de Cataluña: Aiguablava (Girona)

Si por algo destacan las playas del Mediterráneo es por esos colores turquesa producto de la calma de las aguas y de las algas que las pueblan. El agua tranquila le resta turbidez y le permite ganar ese aspecto tan vistoso.

Por tanto a nadie debe extrañar que en el litoral catalán y balear haya varias playas llamadas Aiguablava, Cala Blava o cosas parecidas.

Esta Aiguablava se encuentra en el municipio de Begur, en Girona, cerca de Fornells. Es una playa de gran belleza que cuenta con un aparcamiento suficiente, lo que ayuda a que esté un poco masificada, circunstancia a la que ayudan la presencia de un Parador Nacional y la existencia de varios chiringuitos que ocupan parte de la escasa superficie disponible, tal y como podéis ver en la foto.

El Parador en sí no tiene mucho interés para mi, ya que normalmente me suele interesar el edificio en el que se encuentra y en este caso no me parece que sea un inmueble con historia, como otros que he visto.

A pesar de estos detalles me pareció una playa muy bonita enclavada en un entorno realmente privilegiado. Ojalá hubiese tenido algo más de tiempo para visitarla como se merece.

Algo más de interés tiene el Castillo de Begur, en la capital municipal, aunque no pasa de ser un muro rodeando la cima de una colina. Desde lejos se ve mucho más impresionante de lo que es realmente y al parecer (no tuve tiempo de pararme) lo que realmente merece la pena de él son las vistas desde lo alto.

Como curiosidad decir que este castillo fue vendido por sus propietarios a la villa de Begur allá por el siglo XVII, y desde entonces no ha vuelto a manos privadas.

¿Cómo llegar a Aiguablava?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Tossa de Mar

sábado, 12 de marzo de 2016

Castillo de Cardona (Barcelona, Cataluña)

Parador de Turismo de Cardona (Barcelona, España)

Una de las penas de mi viaje por Cataluña fue no conseguir una foto en condiciones de un lugar tan impresionante. Muchas de las panorámicas salieron bastante reguleras y en algún sitio desde el que podía haber hecho una buena foto no pude parar. Cosas que pasan.

Al lío. El Castillo de Cardona, en plena comarca del Bagès, se supone construido por Wifredo, el Velloso, el fundador de la Casa de Barcelona y primer conde que pudo legar sus dominios a sus descendientes tras haber sido el último designado por los reyes francos.

Esta fundación formaba parte de los esfuerzos de Wifredo por repoblar un área en la Cataluña central que en aquellos momentos estaba casi despoblada pero había empezado a recibir un importante flujo migratorio desde las montañas.

Como sea el castillo, que empezó como una fortaleza fronteriza, fue ganando peso e influencia hasta que en el siglo XV, cuando la Corona de Aragón encaraba su recta final, los Duques de Cardona eran la segunda familia más poderosa tras los propios reyes. Aún hoy es la fortaleza medieval más importante de Cataluña y para mi visita obligada. Por eso me duele tanto lo de las fotos.

El castillo sufrió asedio y gran ruina durante la Guerra de Sucesión, hasta que fue tomado por las tropas que apoyaban a Felipe V. De hecho, si vais a la Wikipedia podéis ver que la planta del castillo no es exactamente medieval, si no que se parece a un fuerte de la Edad Moderna, con todas esas aristas que se hicieron para que fuese más resistente a ataques con artillería.

El último episodio en la vida del edificio parte de 1976, en que se convierte en Parador Nacional de Turismo, lo que asegura su conservación y futuro.

¿Cómo llegar a Cardona?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Cardona

miércoles, 2 de marzo de 2016

Mura, Barcelona

Cuando hablamos de Cataluña la gente suele pensar en Barcelona, en Montserrat, en la Costa Brava o en los Pirineos, pero fuera de estas zonas hay lugares con muchísimo encanto que merece la pena visitar con calma, aunque las comunicaciones no siempre son las mejores.

Es el caso de Mura, cercana a Terrassa, Manresa y también Montserrat y que si no es por las tan socorridas listas de "pueblos más bonitos de Cataluña" no hubiese conocido.

Llegar a Mura es un poco un ejercicio de paciencia si no se tiene práctica conduciendo por pistas de montaña, debido a la estrechez de la calzada, la existencia de algunas curvas con una visibilidad reducida o incluso un giro en Rocafort tras el cual no sabes si te has metido por una pista agrícola.

Pero merece la pena. Mura es un pueblo que ha conocido más de mil años de historia, que es de cuando se tienen los primeros registros de la existencia de su iglesia, Sant Martí, sucesivamente ampliada hasta su forma actual.

Dada su situación geográfica Mura ha vivido tradicionalmente del campo y ha tenido que reinventarse varias veces cuando su medio principal de sustento ha desaparecido, como pasó con la plaga de filoxera que destruyó el viñedo, la obtención de carbón vegetal, o el cierre de la fábrica textil que sustituyó al viñedo. Actualmente el motor de su economía es el turismo que acude hasta aquí tanto para disfrutar de su entorno, el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, como de la gastronomía que ofrecen sus varios restaurantes.

El núcleo de Mura está primorosamente conservado y es un placer pasear por sus calles y ver cómo han adaptado su urbanismo al entorno, situado en la ladera de una montaña, con las calles ingeniándoselas para evitar en la medida de lo posible comunicar a los vecinos sin tener que enfrentarse a grandes pendientes.

Ir fuera de temporada, en un día donde no hay nadie, es lo mejor ya que tienes el pueblo para ti mismo: aunque en Mura hay muchas casas sólo tiene algo más de 200 habitantes permanentes y un buen número de edificios son segundas residencias, en muchos casos de gente que tuvo que emigrar tras el cierre de la fábrica.

Si vais a visitar Mura y a pesar de lo complicado del entorno es fácil aparcar a la entrada del pueblo. Al lado de la oficina de turismo hay un aparcamiento, y algunos de los restaurantes también reservan un terrenito para sus clientes.

¿Cómo llegar a Mura?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Mura

viernes, 26 de febrero de 2016

Monasterio de Santa María de la Vallsanta (Guimerà, Lleida)

Hay lugares que nacen marcados para el sufrimiento. Lugares que se levantan con ilusión y ganas y que al final se van al traste.
Es un poco el caso del Monasterio de Santa María de Vallsanta y su efímera, para este tipo de cosas, existencia.

Se empezó a construir en 1235 y 14 años después, lo que en aquellos tiempos era un plazo de tiempo razonable, las primeras monjas llegaron a instalarse. Se sabe que en los primeros tiempos Jaime I le dio una cuantiosa donación y llegaron algunas más, pero no hay información acerca de dónde procedían los ingresos de la congregación.

Lo que sí se sabe es que a mediados del siglo XIV la cosa se puso fea para ellas. Sucesivas epidemias fueron diezmando a sus habitantes y el monasterio entró en declive. Peor fue la que sufrieron a principios del siglo siguiente, de la que sólo cinco lo contaron.

A partir de ahí la cosa fue cuesta abajo hasta a finales del siglo XVI la jerarquía eclesiástica decidió cerrarlo, asolado por sus problemas financieros y trasladando a las tres monjas que entonces lo ocupaban a Tàrrega. Desde entonces y hasta ahora, la ruina.

En los últimos años se hicieron algunas obras de desescombro y consolidación, pero bastante lejos de las necesidades del edificio, que a pesar de su modestia ha soportado siglos de abandono y canibalización sin venirse totalmente abajo. Su maestro constructor puede estar orgulloso.

El monasterio se encuentra en el ayuntamiento de Guimerà, que tiene un casco histórico medieval de los mejor conservados de Cataluña.

¿Cómo llegar a Santa María de Vallsanta?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Tarragona

jueves, 18 de febrero de 2016

Ciutadilla (Lleida, Cataluña)

El interior de Cataluña guarda un tesoro en forma de pueblos medievales que sorprendentemente resulta casi desconocido para el público en general. Sin buscar mucho en blogs y foros y demás, simplemente circulando por carreteras apartadas de los grandes centros de población, te encuentras lugardes como este que han sido capaces de preservar su forma a lo largo de los siglos.

Ciutadilla, por ejemplo. Mi idea era visitar su vecina Guimerà, que aparecía en una lista de "pueblos más bonitos de Cataluña" y de camino me encuentro con este sitio. No subí hasta el pueblo y me quedó un poquito de pena, pero al menos le hice esta foto.

El castillo que vemos arriba fue una fortaleza armada hasta que en el siglo XVI fue reformado como palacio, que estuvo habitado hasta principìos del siglo pasado. Las reformas que se le hicieron nunca le arrebataron su forma de castillo, lo cual es muy agradecido.

Por lo visto en las afueras hay restos de un monasterio, cuyas piedras fueron canibalizadas para diferentes obras, incluyendo el campanario de una iglesia de los alrededores, la de Sarral.

Así que ya sabéis, si vais a Guimerà y tenéis tiempo, siempre podéis decirme qué me he perdido.

¿Cómo llegar a Ciutadilla?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Tarragona

jueves, 4 de febrero de 2016

El Anfiteatro de Tarraco (Tarragona, Cataluña)

Anfiteatro de Tarraco (Tarragona, España)

Aunque no tiene ni la fama, ni la importacia de los restos conservados en Mérida, el legado romano de Tarragona es muy importante. Como antigua capital provincial dentro del Imperio, fue dotada con ciertos edificios e infraestructuras notables, alguna de las cuales ha sobrevivido hasta nuestros días.

De todo lo que hay en Tarragona tal vez lo más espectacular sea el Anfiteatro de Tarraco, construido en el exterior de lo que fueron las murallas de la ciudad y que llegó a tener una capacidad de unos 15000 espectadores.

El Anfiteatro es un poco peculiar ya que fue construido en ladera, lo que permitió a sus constructores aprovechar la misma piedra para tallar en ella las gradas. La grada de enfrente estaba construida sobre sillares. La localización del Anfiteatro al lado del mar facilitaba el acceso de luchadores, fieras y suministros desde el mar y para acceder a la arena se utilizaba un sistema de poleas para subir las jaulas.

En sus instalaciones se produjo también el martirio del obispo Fructuoso y sus diáconos Augurio y Eulogio, en la época de las persecuciones religiosas romanas. Con el tiempo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio y las piedras que antes sirvieron para realizar matanzas de cristianos pasaron a ser canibalizadas para construir una basílica.

Visitar este monumento es una invitación a perderse por las calles de Tarragona, por el cercano casco antiguo donde se pueden ver otros restos como el circo, apenas a unos centenares de metros o lo que queda de las Murallas, en la calle que pasa justo por encima del Anfiteatro. Y es una invitación que deberíais aprovechar.

¿Cómo llegar al Anfiteatro de Tarragona?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Tarragona

lunes, 18 de enero de 2016

Pueblos de Aragón: Almonacid de la Cuba (Zaragoza)

El Imperio Romano pasó a la historia por muchas cosas: por sus conquistas militares, por sus logros culturales, por esa atracción que siempre ha tenido sobre los que vinieron después.

Para nosotros, los europeos, fue una especie de imperio global en cuyo espejo se miraron casi todos los imperios que vinieron después.

Pero hay algo más por lo que son conocidos los romanos y es por la increíble competencia de sus ingenieros, que con herramientas matemáticas de lo más rudimentario consiguieron enormes logros y una durabilidad en sus obras que cualquier ingeniero actual firmaría.

Por ejemplo esto que veis: la presa de Almonacid de la Cuba, uno de esos tesoros que guarda España y que sólo conocen los vecinos del lugar. Ahí lleva 20 siglos. Tanto tiempo que lo que era el embalse se ha colmatado totalmente y lo que un día fue una balsa hoy es un tramo fluvial y una vega fértil en una zona árida. ¿Veis esa mancha verde que contrasta tanto con la sequedad del entorno? Pues eso.

El muro es tan bueno que hoy en día pasa por encima una de las carreteras de acceso al pueblo (el cual me avergüenza decir que no he visitado, pero es que fui hasta ahí haciendo tiempo para entrar en una visita guiada en el cercano Belchite).

Pues me enteré del sitio en la oficina de turismo de Belchite, porque lo ponía en un mapa y casi me miraron raro cuando les pregunté por el lugar. Cuando Belchite sólo sea barro esa presa seguirá ahí sosteniendo las vegas del Aguasvivas en Almonacid.

¿Cómo llegar a Almonacid de la Cuba?

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Almonacid de la Cuba:

domingo, 13 de diciembre de 2015

Almazán (Soria, Castilla y León)

Situada en el centro de la provincia de Soria, Almazán es una de esas villas a las que no prestamos atención, y deberíamos.

En el caso de Almazán, los restos de sus murallas, la belleza de su casco antiguo y el paseo al lado del río son valores seguros para detenerse y pasear por sus calles.

No estoy muy convencido con la "humanización" de la plaza que veis en las fotos y me parece que desvirtúa bastante el entorno. La estructura de metal que hace las veces de escalera para subir desde el río me parece diseñada por el peor enemigo del pueblo ya que los escalones son irregulares y hay separaciones entre ellos, sin formar una superficie plana. Esto para una persona que necesita la ayuda de un bastón para moverse es un peligro. Además es fea de narices.

Como habréis podido sospechar por su nombre, Almazán tiene origen árabe y el topónimo sobrevivió a un intento de Alfonso I, "El Batallador", que trató de llamarla Plasencia.

Más adelante Almazán deja de pertenecer al Reino de Aragón y se encuadra definitivamente en el de Castilla, aunque pasaría brevemente a manos aragonesas en el futuro.

En Almazán se firmó también una paz entre los reyes de Aragón, Pedro IV y de Castilla, Enrique II, lo que da fe de la importancia que históricamente ha tenido.

Dentro de un territorio que ha sufrido una sangría demográfica tan intensa como es esta, en plena "Laponia Española", Almazán ha crecido a lo largo del siglo XX y su población se ha estancado en las últimas décadas.

¿Cómo llegar a Almazán?

Ruta combinada

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Almazán:

sábado, 14 de noviembre de 2015

Castillo de Berlanga de Duero, Soria

Si hay una zona de España que lo pasó realmente mal durante la Reconquista esa fue la región situada a orillas del Duero. La meseta no ofrecía mucha protección a las poblaciones que se iban fundando en la región y eso hizo que se fortificase de tal manera que con los años acabó siendo denominada "Castilla", tierra de Castillos.

Berlanga de Duero, en la provincia de Soria, estaba en el centro de esta región tan peligrosa, y como otras tantas, se fortificó con una alcazaba para resistir los ataques cristianos y cuando estos tuvieron éxito, la alcazaba fue sustituida por un castillo.

Y la vida, claro, no era fácil con tanta ida y venida de unos y otros. Con tanto combate y tanta matanza. Ni siquiera los muchos privilegios que los reyes y señores concedían a los colonos les facilitaban la vida cuando el riesgo de ser atacados era tan inminente.

Palacio de los Marqueses de Berlanga (Soria, España)

Y la cosa fue avanzando hacia el sur y los territorios antes disputados conocieron una calma relativa y eso permitió a los Marqueses de Berlanga la construcción de un suntuoso palacio hoy desaparecido y cuyos muros se han reconstruido en parte, ofreciendo una magnífica fachada hacia Berlanga y un cascarón vacío hacia los restos del castillo.

Espero que poco a poco se vaya recuperando esta joya de la arquitectura militar castellana, porque ahora mismo le hace falta mucho, mucho trabajo.

¿Cómo llegar a Berlanga de Duero?

Ruta combinada

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Berlanga de Duero:

lunes, 26 de octubre de 2015

Castillo de Ucero (Soria, Castilla y León)

Una de las puertas del Cañón del Río Lobos es la carretera de Ucero, un pequeño pueblo a pies de su magnífico castillo, hoy en estado de ruina pero, al parecer, con obras de rehabilitación.

El que al parecer no ha entrado mucho en combate desde que se tiene constancia de él, aunque se le supone más antiguo y se sabe que en su solar hubo en tiempos un castro.

Aunque el castillo perteneció en origen a una familia noble, parece ser que los albaceas del último representante de esta familia se lo vendió al obispo de El Burgo de Osma, a pesar de que su viuda se consideraba propietaria y de hecho lo legó a su hija, bastarda del rey Sancho IV de Castilla. Se celebró un pleito y ganó el obispo. A pesar de ello Doña Violante, la hija del rey, decidió donar el castillo a la Orden de Santiago a su muerte.

Pero eso no cambió nada. El castillo siguió en manos del Obispado de Osma, que le dio varios usos, como residencia veraniega o prisión para el clero, siendo propiedad de la Iglesia hasta 1966, en que gracias a un acuerdo con el Estado se facilitó su transferencia al Patrimonio Nacional.

¿Cómo llegar a Ucero?

Ruta combinada

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Villahoz:

Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

sábado, 11 de julio de 2015

Villahoz (Burgos, Castilla y León)

Yendo desde Palencia hacia Lerma pasé por este pueblo, en el que no tenía pensado parar, pero al ver lo espectacular de su iglesia no tuve más remedio que cambiar de idea y hacer unas cuantas fotos.

Cuando entramos en Villahoz ya estamos en la llamada Comarca de Arlanza, una de las que más me han sorprendido en mi último viaje por la variedad que atesora a nivel de arquitectura y paisajes. Por decirlo de alguna manera, es como un país en miniatura con sus infinitas variedades.

Villahoz es un pueblo pequeño, bien cuidado y articulado alrededor del templo, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Las casas, a diferencia de otros lugares donde se utiliza más el adobe, suelen ser de piedra en su planta baja y de ladrillo en la superior.

Se cree que fue fundada por una población mozárabe en la zona de frontera entre el reino de León (y Castilla) y los estados musulmanes, lo que en aquellos tiempos suponía un enorme riesgo para los pobladores, cuya población formaba parte de las defensas de los reinos cristianos del norte.

Otro elemento que llama la atención es el conocido como "Rollo Jurisdiccional", que a mi me recuerda a los pelouros que vi en el norte de Portugal y que en este caso representan la protección del Rey a la villa. Esto significa que los habitantes no dependían de un señor feudal o de un monasterio, si no que estaban bajo la jurisdicción real, cosa que ocurrió a finales de la Edad Media.

¿Cómo llegar a Villahoz?

Ruta combinada

Rutas relacionadas

Más fotos y rutas cerca de Villahoz:

Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

Social Icons

Pages

Lo más leído del momento

Followers

About Me

martes, 4 de mayo de 2021

lunes, 10 de junio de 2019

jueves, 15 de diciembre de 2016

lunes, 26 de septiembre de 2016

lunes, 15 de agosto de 2016

domingo, 29 de mayo de 2016

sábado, 12 de marzo de 2016

miércoles, 2 de marzo de 2016

viernes, 26 de febrero de 2016

jueves, 18 de febrero de 2016

jueves, 4 de febrero de 2016

lunes, 18 de enero de 2016

domingo, 13 de diciembre de 2015

sábado, 14 de noviembre de 2015

lunes, 26 de octubre de 2015

sábado, 11 de julio de 2015

Más blogs

Territorios

Blog Archive

Buscar este blog