Viajes por Iberia: castillo

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jueves, 15 de diciembre de 2016

Castillo de Monzón (Huesca, Aragón)

Tal vez resulte un poco chocante encontrarse con edificios de origen árabe tan al norte, pero tras la caída del Reino Visigodo llegaron a superar los Pirineos y de no haber sido derrotados por los francos hubiesen llegado hasta el norte de Francia.

Como sea, su presencia en el norte peninsular, sobre todo en Aragón, fue lo suficientemente duradero como para dejar un legado que ha llegado hasta nosotros bastante deteriorado.

Es el caso del Castillo de Monzón, Huesca, a un paso de Cataluña. Aunque su origen es árabe su aspecto no lo sugiere. Según tengo entendido sólo la torre permanece en el castillo desde sus primeros tiempos.

Y es que este castillo tuvo actividad militar durante casi diez siglos, desde su fundación en el siglo X hasta el siglo XIX. Todo ese tiempo, toda esa utilidad militar, ha significado una serie interminable de reformas para adaptar el complejo a las necesidades militares del momento.

Poco duró a los musulmanes esta plaza fuerte, ya que décadas después de su construcción el castillo fue conquistado por Sancho Ramírez, rey de Aragón.

Otro rey, Alfonso I, el Batallador, legó a su muerte la plaza a la Orden de los Templarios y esta Orden se ocupó en Monzón de la educación de un muchacho que con el tiempo sería uno de los reyes más importantes de Aragón, Jaime I, el Conquistador.
Otro Jaime, Jaime II, recupera el castillo de manos de los templarios tras la disolución de la Orden, tras un asedio.

Pero la situación estratégica del castillo, dominando una amplia comarca en la vega del Cinca, le hizo objetivo militar, lo que le supuso ser sitiado durante la Guerra de los Segadores, la de Sucesión y la de Independencia.

La liberación durante la Guerra de la Independencia se hizo con una buena dosis de inteligencia, astucia y riesgo. Lo que los franceses tomaron a sangre y fuego los españoles lo recuperaron gracias a la burocracia... y a unos documentos falsificados.

El general Van Halen (nada que ver con la banda de rock) hizo creer a los defensores de la plaza que su mariscal, Suchet, les ordenaba devolverla a los españoles. La historia está bastante bien contada aquí, aunque en un español un poco arcaico.

¿Cómo llegar a Monzón?

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domingo, 29 de mayo de 2016

Playas de Cataluña: Aiguablava (Girona)

Si por algo destacan las playas del Mediterráneo es por esos colores turquesa producto de la calma de las aguas y de las algas que las pueblan. El agua tranquila le resta turbidez y le permite ganar ese aspecto tan vistoso.

Por tanto a nadie debe extrañar que en el litoral catalán y balear haya varias playas llamadas Aiguablava, Cala Blava o cosas parecidas.

Esta Aiguablava se encuentra en el municipio de Begur, en Girona, cerca de Fornells. Es una playa de gran belleza que cuenta con un aparcamiento suficiente, lo que ayuda a que esté un poco masificada, circunstancia a la que ayudan la presencia de un Parador Nacional y la existencia de varios chiringuitos que ocupan parte de la escasa superficie disponible, tal y como podéis ver en la foto.

El Parador en sí no tiene mucho interés para mi, ya que normalmente me suele interesar el edificio en el que se encuentra y en este caso no me parece que sea un inmueble con historia, como otros que he visto.

A pesar de estos detalles me pareció una playa muy bonita enclavada en un entorno realmente privilegiado. Ojalá hubiese tenido algo más de tiempo para visitarla como se merece.

Algo más de interés tiene el Castillo de Begur, en la capital municipal, aunque no pasa de ser un muro rodeando la cima de una colina. Desde lejos se ve mucho más impresionante de lo que es realmente y al parecer (no tuve tiempo de pararme) lo que realmente merece la pena de él son las vistas desde lo alto.

Como curiosidad decir que este castillo fue vendido por sus propietarios a la villa de Begur allá por el siglo XVII, y desde entonces no ha vuelto a manos privadas.

¿Cómo llegar a Aiguablava?

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domingo, 3 de abril de 2016

Playas de Cataluña: Tossa de Mar (Girona)

Tossa de Mar, en plena Costa Brava, es una de esas muchas poblaciones del Mediterráneo español que han sido muy impactadas por una forma bastante mal entendida de impulsar el turismo.

Eso hace que lo que un día fue uno de los pueblos más interesantes del litoral catalán hoy sea prácticamente un pueblo más de tantos, con el mismo tipo de hotel turístico, con el mismo tipo de apartamento turístico, con el mismo tipo de cutrez y horterada orientadas a un determinado tipo de turismo que puede haber dejado dinero, pero se ha llevado el alma del lugar por delante.

Y es una lástima. Una vieja villa de pescadores con un patrimonio histórico de primer orden, con elementos megalíticos en su término municipal, con una vieja villa romana (Ametllers) y con ese castillo tan icónico que adorna su playa principal, una de las defensas costeras más bonitas que conozco, y que constituye su principal reclamo es, una vez que te alejas de la Vila Vella, prácticamente indistinguible de otros cien pueblos iguales desde aquí hasta Tarifa, siendo peor cuanto más te alejas del castillo siguiendo la playa.

Al menos, y esto hay que reconocerlo, no han permitido la construcción de edificios más altos que hiciesen un daño mayor y se ha mantenido la zona más cercana al castillo de una forma en la que más o menos te puedes hacer una idea de como era el lugar en la primera mitad del siglo pasado, antes del boom del turismo. A diferencia de otros lugares creo que hay esperanza para Tossa en reorientar una parte de su modelo de negocio hacia un tipo de turismo que no solo explote si no que se apoye y promueva en lo que un día fue y debería volver a ser.

Volvamos al castillo. La Tossa que hoy conocemos era un pequeño pueblo de pescadores que fue donado al todopoderoso monasterio de Ripoll, que por sus conexiones con los Condes de Barcelona estaba en una posición de enorme influencia en estas tierras, aunque inicialmente estos no respetaron demasiado esta donación.

El castillo fue mandado erigir por el abad Ramon de Berga allá por el siglo XII y daba una serie de indicaciones, a modo de carta puebla, para determinar a qué tenían derecho los vecinos y a qué tenía derecho el monasterio, muy estricto en la reclamación de sus rentas.

Aunque Tossa tuvo una historia bastante apacible en comparación con otras localidades más al interior debido al complicado acceso que tenía, el castillo sirvió de refugio a locales y forasteros para protegerse de algunos ataques piratas como los que asolaron el litoral mediterráneo hasta casi el siglo XVII, momento en el cual, terminada esta amenaza, Tossa demolió parcialmente sus murallas para facilitar el crecimiento urbano.

En el siglo XX el desarrollo del turismo, atraído por el buen clima y la belleza del lugar, cambió completamente el aspecto de la población y en general de buena parte de la Costa Brava: allí donde había un arenal, algunos de acceso francamente complicado, se ha intentado poner alguna clase de establecimiento turístico, llegando a secuestrar algunos tramos de costa a los que sólo se puede acceder por senderos un tanto precarios como única concesión al derecho de paso ya que las carreteras son privadas y están reservadas para clientes.

Sobre playas, me pareció divertido llegar a Tossa y ver un enorme cartel donde presumían de tener una de las 25 mejores playas del mundo. Creo que no me costaría pensar 25 playas mejores sólo en el litoral peninsular español, sin recurrir a Baleares o a Portugal, con el Algarve como gran abanderado.

¿Cómo llegar a Tossa de Mar?

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sábado, 12 de marzo de 2016

Castillo de Cardona (Barcelona, Cataluña)

Parador de Turismo de Cardona (Barcelona, España)

Una de las penas de mi viaje por Cataluña fue no conseguir una foto en condiciones de un lugar tan impresionante. Muchas de las panorámicas salieron bastante reguleras y en algún sitio desde el que podía haber hecho una buena foto no pude parar. Cosas que pasan.

Al lío. El Castillo de Cardona, en plena comarca del Bagès, se supone construido por Wifredo, el Velloso, el fundador de la Casa de Barcelona y primer conde que pudo legar sus dominios a sus descendientes tras haber sido el último designado por los reyes francos.

Esta fundación formaba parte de los esfuerzos de Wifredo por repoblar un área en la Cataluña central que en aquellos momentos estaba casi despoblada pero había empezado a recibir un importante flujo migratorio desde las montañas.

Como sea el castillo, que empezó como una fortaleza fronteriza, fue ganando peso e influencia hasta que en el siglo XV, cuando la Corona de Aragón encaraba su recta final, los Duques de Cardona eran la segunda familia más poderosa tras los propios reyes. Aún hoy es la fortaleza medieval más importante de Cataluña y para mi visita obligada. Por eso me duele tanto lo de las fotos.

El castillo sufrió asedio y gran ruina durante la Guerra de Sucesión, hasta que fue tomado por las tropas que apoyaban a Felipe V. De hecho, si vais a la Wikipedia podéis ver que la planta del castillo no es exactamente medieval, si no que se parece a un fuerte de la Edad Moderna, con todas esas aristas que se hicieron para que fuese más resistente a ataques con artillería.

El último episodio en la vida del edificio parte de 1976, en que se convierte en Parador Nacional de Turismo, lo que asegura su conservación y futuro.

¿Cómo llegar a Cardona?

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jueves, 18 de febrero de 2016

Ciutadilla (Lleida, Cataluña)

El interior de Cataluña guarda un tesoro en forma de pueblos medievales que sorprendentemente resulta casi desconocido para el público en general. Sin buscar mucho en blogs y foros y demás, simplemente circulando por carreteras apartadas de los grandes centros de población, te encuentras lugardes como este que han sido capaces de preservar su forma a lo largo de los siglos.

Ciutadilla, por ejemplo. Mi idea era visitar su vecina Guimerà, que aparecía en una lista de "pueblos más bonitos de Cataluña" y de camino me encuentro con este sitio. No subí hasta el pueblo y me quedó un poquito de pena, pero al menos le hice esta foto.

El castillo que vemos arriba fue una fortaleza armada hasta que en el siglo XVI fue reformado como palacio, que estuvo habitado hasta principìos del siglo pasado. Las reformas que se le hicieron nunca le arrebataron su forma de castillo, lo cual es muy agradecido.

Por lo visto en las afueras hay restos de un monasterio, cuyas piedras fueron canibalizadas para diferentes obras, incluyendo el campanario de una iglesia de los alrededores, la de Sarral.

Así que ya sabéis, si vais a Guimerà y tenéis tiempo, siempre podéis decirme qué me he perdido.

¿Cómo llegar a Ciutadilla?

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sábado, 14 de noviembre de 2015

Castillo de Berlanga de Duero, Soria

Si hay una zona de España que lo pasó realmente mal durante la Reconquista esa fue la región situada a orillas del Duero. La meseta no ofrecía mucha protección a las poblaciones que se iban fundando en la región y eso hizo que se fortificase de tal manera que con los años acabó siendo denominada "Castilla", tierra de Castillos.

Berlanga de Duero, en la provincia de Soria, estaba en el centro de esta región tan peligrosa, y como otras tantas, se fortificó con una alcazaba para resistir los ataques cristianos y cuando estos tuvieron éxito, la alcazaba fue sustituida por un castillo.

Y la vida, claro, no era fácil con tanta ida y venida de unos y otros. Con tanto combate y tanta matanza. Ni siquiera los muchos privilegios que los reyes y señores concedían a los colonos les facilitaban la vida cuando el riesgo de ser atacados era tan inminente.

Palacio de los Marqueses de Berlanga (Soria, España)

Y la cosa fue avanzando hacia el sur y los territorios antes disputados conocieron una calma relativa y eso permitió a los Marqueses de Berlanga la construcción de un suntuoso palacio hoy desaparecido y cuyos muros se han reconstruido en parte, ofreciendo una magnífica fachada hacia Berlanga y un cascarón vacío hacia los restos del castillo.

Espero que poco a poco se vaya recuperando esta joya de la arquitectura militar castellana, porque ahora mismo le hace falta mucho, mucho trabajo.

¿Cómo llegar a Berlanga de Duero?

Ruta combinada

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lunes, 26 de octubre de 2015

Castillo de Ucero (Soria, Castilla y León)

Una de las puertas del Cañón del Río Lobos es la carretera de Ucero, un pequeño pueblo a pies de su magnífico castillo, hoy en estado de ruina pero, al parecer, con obras de rehabilitación.

El que al parecer no ha entrado mucho en combate desde que se tiene constancia de él, aunque se le supone más antiguo y se sabe que en su solar hubo en tiempos un castro.

Aunque el castillo perteneció en origen a una familia noble, parece ser que los albaceas del último representante de esta familia se lo vendió al obispo de El Burgo de Osma, a pesar de que su viuda se consideraba propietaria y de hecho lo legó a su hija, bastarda del rey Sancho IV de Castilla. Se celebró un pleito y ganó el obispo. A pesar de ello Doña Violante, la hija del rey, decidió donar el castillo a la Orden de Santiago a su muerte.

Pero eso no cambió nada. El castillo siguió en manos del Obispado de Osma, que le dio varios usos, como residencia veraniega o prisión para el clero, siendo propiedad de la Iglesia hasta 1966, en que gracias a un acuerdo con el Estado se facilitó su transferencia al Patrimonio Nacional.

¿Cómo llegar a Ucero?

Ruta combinada

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miércoles, 27 de mayo de 2015

Castro Laboreiro (Melgaço, Portugal)

A Porta do Castelo (Castro Laboreiro, Portugal)

El castillo de Castro Laboreiro es la fortificación portuguesa construida a mayor altitud, en la zona del Parque Nacional A Peneda - Gerês.

Hoy en día no queda gran cosa en pie de lo que fue uno de los bastiones del sistema defensivo portugués tras su conquista por Afonso I Henriques, poco después de la independencia del país. Tuvo que repeler varios ataques como el de 1212.

Vista desde Castro Laboreiro (Melgaço, Portugal)

Su utilidad militar empezó a perderse hacia el siglo XVIII, donde fue desarmado y no se le dio uso hasta la Invasión Napoleónica, tras la cual fue abandonado y cayó en ruina, siendo canibalizados sus muros.

Lo que queda del lugar, monumento nacional desde los años 40, es hoy un paseo muy interesante ya que desde sus muros hay buenas vistas de los valles, sobre todo el que está al norte del edificio, desde el que se ve una cascada y los montes pelados típicos de la región.

Castelo de Castro Laboreiro (Melgaço, Portugal)

A pesar de lo alejada que está la población de la capital municipal no es raro que los restaurantes se llenen en festivos y fines de semana. La buena gastronomía local, unido al atractivo que suponen los restos del castillo atraen muchas visitas.

Y otra cosa que atrae visitas son sus perros: Castro Laboreiro da nombre a la única raza autóctona portuguesa, y hay varios criadores en la localidad. Se trata de perros de montaña fuertes, pero de carácter apacible.

¿Cómo llegar a la Cascata do Castro Laboreiro?

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lunes, 2 de febrero de 2015

Castelo de Chaves (Trás-os-Montes, Portugal)

Como suele ser habitual en muchas de las fortificaciones que han llegado hasta nuestros días, y muchas de las que se han perdido por el camino, el castelo de Chaves se erige en el lugar que ocupó un castro prerromano. Este castro fue ocupado y fortificado por todos los ocupantes de estas tierras: romanos, visigodos, suevos, musulmanes y reyes cristianos durante y después de la Reconquista

En los últimos siglos su cometido fue el de hacer de contraparte al castillo gallego de Monterrei que vimos en el artículo anterior y, a pesar de ello, su existencia no ha sido demasiado agitada tras la Guerra de Restauración, cuando Portugal consiguió su definitiva independencia de Castilla, en tiempos de Felipe IV. Ni siquiera la invasión francesa a la que ellos llaman la Guerra Peninsular y nosotros como la Guerra de la Independencia les alteró demasiado a pesar de penetrar por allí parte de las tropas napoleónicas.

El edificio actual está en parte perdido ya que las murallas del castillo han desaparecido y sólo queda la parte más interior del mismo, convertido en museo.

Desde sus jardines hay unas buenas vistas del valle del Támega y de la región circundante, y al lado mismo se encuentra el edificio del ayuntamiento, con una estatua a Afonso Henriques, primer rey portugués justo enfrente.

Caminando un poco más río abajo podemos llegar al puente sobre el Támega, sucesor de uno romano que daba servicio a una calzada de la cual se conservan algunos miliarios y creo recordar que algunos tramos y caminando un poco río abajo desde él están las famosas Termas de Chaves, utilizadas desde la antigüedad aunque eclipsadas hoy en día por las cercanas instalaciones balnearias de Vidago.

¿Cómo llegar a Chaves?

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miércoles, 14 de enero de 2015

Castelo de Monterrei (Ourense, Galicia)

Uno de los puntos más singulares de la autovía A-52 que une Vigo con Benavente (Zamora) es el paso por Verín y las vistas que hay desde la vía al Castelo de Monterrei, que domina todo el valle desde lo alto de su colina.

Se trata de una fortaleza medieval, rival del vecino castillo portugués de Chaves, cuya situación estratégica le valió la atención de algunas poderosas estirpes como los Fonseca, los Ulloa o la Casa de Alba.

Sin embargo, su ocupación fortificada procede de tiempos anteriores ya que se sabe que aquí había un castro, el de Baroncelle. El primer edificio se le atribuye a Afonso Henriques, el que sería primer rey de Portugal, aunque el castillo permaneció en manos de los reyes de León y Castilla al haber renunciado aquel a sus posesiones en Galicia.

Por sus muros pasaron reyes como Pedro I o Felipe el Hermoso, que se reunió aquí con el Cardenal Cisneros para que este le enseñase el oficio de gobernar y fueron modernizados cuando las guerras fronterizas con Portugal del siglo XVII.

Sú última utilización militar fue durante la Guerra de la Independencia, ya que fue cuartel general del Ejército de Galicia hasta que el mariscal Soult la tomó.

Cuando visité el lugar, hace ya algunos años, las casas que rodean el recinto fortificado estaban en un estado de abandono ya que sus habitantes las han ido abandonando progresivamente, aunque el castillo en sí es uno de los mejor conservados de Galicia.

También hubo una importante actividad cultural por parte de la corte siendo destacable el hecho de ser el lugar donde se imprimió el primer incunable de Galicia con una imprenta de tipos móviles en 1494.

¿Cómo llegar a Monterrei?

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domingo, 11 de enero de 2015

Castillo de Butrón (Gatika, Bizkaia)

Relativamente cerca de Bilbao, en el municipio de Gatika, se encuentra esta edificación tan peculiar conocida como Castillo de Butrón o Butroeko gaztelua, en vasco. Como vemos, la arquitectura del edificio es muy peculiar y está basada en los castillos de Europa Central, como los de Alemania,

Este aspecto le fue dado durante el siglo XIX por el Marqués de Cubas y constituye un atropello sobre el edificio anterior, de origen medieval.

Para el Marqués, que era un arquitecto madrileño, Butrón fue más un pasatiempo que otra cosa y en parte se demuestra en la deficiente organización interior del inmueble, cuyo espacio útil no está demasiado bien aprovechado y, al parecer, recurre a pasarelas y escaleras al aire libre para poder conectar algunas de sus estancias.

El impacto visual que buscaba está claro que se consiguió.

Actualmente el edificio está (o estaba) en venta y su último uso fue el hostelero ya que, al parecer, se celebraban cenas medievales en sus instalaciones.

El edificio original fue construido por la desaparecida Casa de Butrón, descendiente de los Haro, señores de Vizcaya y, por tanto, emparentados con varias de las grandes casas reinantes de Europa como los Plantagenet y Capeto franceses o los Honhenstaufen alemanes.

El nombre lo toman del río que pasa por delante del castillo y que a su vez lo toma de un arte de pesca muy utilizado en él.

¿Cómo llegar al Castillo de Butrón?

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martes, 4 de noviembre de 2014

Castillo de Turégano (Segovia, Castilla y León)

Se supone que cuando llegaron los romanos Turégano ya estaba poblada, y su importancia, sin ser demasiado destacada le permitió subsistir hasta la Edad Media.

Y ahí alcanzó su momento de mayor relevancia, cuando varios reyes de Castilla fijaron su corte en el castillo, lo que convierte a Turégano en una de las localidades que han sido capitales de España o de alguno de los Reinos que la formaron. Nada mal para un pueblo poco conocido de Segovia.

Es una pena que el ayuntamiento de Turégano no le saque más partido a esta circunstancia o que no haga más por explotar su historia como recurso turístico. De hecho, apenas hay información sobre Turégano y he tenido que ir consultando aquí y allí o recordando de los paneles informativos a pie de castillo.

¿Cuánta gente pasará por aquí y no sabrá que Juan II de Castilla le daba tanta importancia que estableció la Audiencia y Cancillería del Reino? Ahí es nada.

¿O que estuvo prisionero entre sus muros Antonio Pérez, el ex-secretario de Felipe II que dio comienzo a la Leyenda Negra y que extorsionaba al hombre más poderoso del mundo en la época. Mientras le duró, claro. De este castillo huyó a Inglaterra y sus intrigas supusieron que los británicos lanzasen un ataque contra Cádiz en 1596.

En cuanto al castillo en sí, es una rareza arquitectónica ya que tiene una iglesia integrada, como se puede ver en alguna de las fotos. Esta iglesia, al parecer, ya existía antes de construir el castillo y simplemente mezclaron todo.

Y además están las torres que rodean al castillo y que son los restos de otra fortificación anterior y que era de origen árabe.

Un castillo muy peculiar, como decía

¿Cómo llegar a Turégano?

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miércoles, 29 de octubre de 2014

Orgaz (Toledo, Castilla-La Mancha)

Aunque "El entierro del Conde de Orgaz" es una de las obras más conocidas de El Greco la inmensa mayoría de los españoles sería incapaz ya no de situar Orgaz en un mapa, si no tan siquiera de adivinar por qué provincia cae. De hecho en estos días y por temas que no entran en la temática de este blog es mucho más conocida la vecina localidad de Los Yébenes, al otro lado de la sierra de su mismo nombre y que sirve de límite municipal.

El Castillo de Orgaz es tal vez su monumento más representativo y data del siglo XV y fue construido sobre una edificación anterior del XII.

O sea, que el protagonista del cuadro no vivió aquí, aunque tal vez sí lo hizo sobre el castillo anterior. Y ni siquiera era conde, porque la Villa de Orgaz no fue condado hasta el siglo XVI.

El castillo estuvo amenazado de ruina e incluso llegó a demolerse su interior. Afortunadamente para todos un particular lo compró, lo restauró y lo destinó a vivienda. A la muerte de su heredera el inmueble pasó a ser propiedad del ayuntamiento ya que su testamento así lo dispuso.

Antigua N-401 (Los Yébenes-Orgaz, Toledo)

Orgaz, como tantos otros pueblos de Castilla-La Mancha, está rodeada de cultivos de trigo, vid y olivo. En una comarca tan llana la mejor forma de verlo es subiéndose a alguno de los montes circundantes, como este de la Sierra de los Yébenes que subí por la N-401A, el antiguo trazado de la N-401. Mi idea era ver unos molinos, pero una vez vistos de más cerca tampoco merecían tanto la pena y yo iba con prisa.

El Entierro del Conde de Orgaz

Y ya que hablamos del cuadro os cuento su historia. Cuando Gonzalo Ruiz de Toledo, el que es enterrado, pasó a mejor vida dejó en su testamento una obligación a los vecinos: “páguese cada año para el cura, ministros y pobres de la parroquia 2 carneros, 8 pares de gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña, y 800 maravedís”.

Vamos, que a diferencia de su última propietaria privada, a los del pueblo no sólo les da sino que encima les quita en su testamento.

Por eso de que el tiempo pasa y las tradiciones se van olvidando los vecinos dejaron de pagar. Y dos siglos después a uno de los herederos se le ocurrió reclamar las cantidades dejadas de pagar. Un pico, claro.

Así que el heredero, agradecido de cobrar para si mismo lo que era para el cura, ministros y pobres, decidió homenajear a Don Gonzalo encargando el cuadro, que costó unos 1200 ducados (lo que para la época era una auténtica fortuna). Vista la factura trató de negociar a la baja saliéndole bastante rana el asunto porque la tasación lo valoró en 1700. Consiguió finalmente pagar sólo los 1200 ducados. No sé si tuvo que poner de su bolsillo o bastó con lo que pagaron los vecinos a escote en concepto de atrasos e intereses.

¿Cómo llegar a Orgaz?

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martes, 19 de agosto de 2014

Pueblos de Aragón: Daroca (Zaragoza)

Daroca, pueblo cuya entrada vemos según venimos de Zaragoza, es muy interesante.

Podemos apreciar como la ciudad está en el fondo de un pequeño valle y cómo las paredes del mismo han sido fortificadas, lo cual es una variante ciertamente extraña en una fortificación, donde generalmente la plaza fuerte está en lo alto de alguna elevación.

Su posición, en el camino que va de Zaragoza a Valencia y de Barcelona a Madrid la convirtieron en una parada importantísima en estas dos rutas ya en la época romana, lo que justificaría todos los recursos invertidos en la defensa de una posición a priori desfavorable.

Su importancia llegó al punto de hacerla capital de la, durante la Edad Media, influyente Comunidad de Daroca y en sus calles coexistían judíos, musulmanes y cristianos gozando de los mismos fueros, aunque con diferente organización social y diferentes sistemas tributarios.

La independencia municipal de Daroca terminó tras la Guerra de Sucesión ya que apoyaron al candidato derrotado, Carlos de Habsburgo, en lugar de al finalmente triunfante Felipe V.

Los siguientes dos siglos fueron problemáticos por la invasión napoleónica y las periódicas guerras carlistas debido a su cercanía al Maestrazgo.

Actualmente Daroca, junto con su comarca, es una zona en una cierta decadencia debido a la falta de gente joven, emigrada a las ciudades, que se ocupen de la agricultura tradicional de la zona.

¿Cómo llegar a Daroca?

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miércoles, 7 de mayo de 2014

Castillo de la Mota, Medina del Campo (Valladolid)

Es curiosa la historia del Castillo de la Mota, en Medina del Campo (Valladolid). Lo que empezó siendo una muralla que rodeaba a una villa acabó siendo una fortaleza rodeada (bueno, más o menos) por una villa.

Y no se llevaban bien: normalmente los de la villa de Medina y los del castillo apoyaban a bandos contrarios: que si el rey de Castilla o el Infante de Aragón, que si a Isabel, la Católica o a Juana, la loca. Eso supuso, por ejemplo, que fuese una isla aragonesa (ya que pertenecía a un infante de Aragón) en un océano castellano.

A partir del momento en que cae definitivamente en manos reales tras la Batalla de Olmedo fue prisión de gente ilustre como Hernando Pizarro, medio hermano del conquistador de Perú y primo segundo del conquistador de México, Hernán Cortés.

Castillo de la Mota, Medina del Campo (Valladolid, Castilla y León)

Pero su prisionero más famoso fue César Borgia, hermano de la famosísima Lucrecia e hijo de un Papa y que salió de aquí por los pelos para hacerse cargo de los ejércitos del Reino de Navarra, al mando de los cuales murió en acción.

Con los siglos el castillo fue conociendo una gran decadencia que tuvo un punto álgido durante la Guerra de la Independencia durante la que sufrió bastantes desperfectos, llegando a perder una de sus torres y no fue hasta principios del siglo XX que se inició una consolidación de lo que había y una reconstrucción parcial de sus elementos.

Su forma actual parte de la cesión en 1939 del edificio a la sección femenina de la Falange, para la cual se reconstruyó de forma que pudiese utilizarlo para <i>fines formativos y culturales</i>.

Hoy en día pertenece a la Junta de Andalucía que lo usa, además de como atracción turística, como centro de seminarios y congresos.

¿Qué ver cerca del Castillo de la Mota?

Aunque quien viaje por la A-6 por primera vez puede creer que no hay mucho para visitar por los alrededores puedes pensar en acercarte a la capital provincial de Valladolid, o la cercana Tordesillas. Un poco más lejos quedan Peñafiel, Ávila y Segovia o puedes acercarte a las Hoces del Duratón.

¿Cómo llegar al Castillo de la Mota?

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domingo, 4 de mayo de 2014

Salobreña (Granada, España)

Salobreña

Subida al Castillo de Salobreña

Subida al Castillo de Salobreña

Castillo de Salobreña (Granada, España)

Subida al Castillo de Salobreña

Calles de Salobreña (Granada, España)

Calle de Salobreña

La Alpujarra desde Salobreña

Esa roca con casas blancas que tenemos en la primera foto se llama Salobreña y era una isla formada por un peñón. Y la roca que está en la playa fue en tiempos un islote.

Hoy, como veis, es un pueblo elevado sobre un mar de fincas donde se cultivó durante casi un milenio la caña de azúcar, hasta la década pasada. La caída de la rentabilidad de este cultivo tiene la culpa de su pérdida.

Esas fincas existen en parte debido al cultivo del azúcar: la bahía que aquí había estaba en proceso de colmatación a partir de los aportes del Guadalfeo, pero la intensa deforestación en la Alpujarra y los rellenos de las marismas realizados por los habitantes musulmanes de esta zona para aumentar la superficie de cultivo terminaron por hacerla desaparecer.

Hoy en día en Salobreña se cultivan otras cosas como frutas tropicales que aquí se dan aprovechando las muchas horas de sol, las temperaturas y que baja desde la Alpujarra. En Salobreña también se ha cultivado (y creo que se cultiva) algodón, que en sus tiempos se introdujo para complementar a la caña de azúcar que empezaba a sufrir la competencia de la caña importada de América.

El nombre del pueblo procede de esta época pero no por ser una zona de aguas salobres, mezcla de agua dulce y salada, si no por la corrupción del topónimo fenicio, Selambina, debido a una peculiar pronunciación del árabe andalusí.

Uno de los puntos interesantes de Salobreña es su castillo. Al parecer Salobreña estuvo fortificada desde, al menos, el siglo X, aunque el castillo actual proceda de la época nazarí, al final de la Reconquista. Como es habitual el castillo ha tenido aportes ordenados por los señores castellanos que les reemplazaron.

La importancia estratégica de Salobreña a finales de la Reconquista, durante las guerras contra el Reino Nazarí y siglos posteriores, viviendo episodios como la Rebelión de los Moriscos en la Alpujarra, durante el reinado de Felipe II, ayudó mucho a su conservación.

Estos moriscos habían sido obligados a abandonar sus costumbres y su religión por un decreto real cuya razón hay que buscarla en la ayuda que los moriscos habrían prestado a agentes del Imperio Otomano, entonces gran rival de la Corona de Aragón en el Mediteráneo.

El tremendo empuje de los turcos en el Mediterráneo oriental había causado grandes problemas a los comerciantes aragoneses e incluso les habían arrebatado algunas colonias, mientras que Europa central había pasado grandes trabajos para frenarles en el pasado. No era un enemigo al que tomarse a la ligera.

Por desgracia no pude visitar el interior de las murallas al haber llegado tras la hora de cierre, pero por lo visto tiene unos jardines muy bonitos, legado de su pasado como palacio y prisión (ya se sabe que la prisión de un rey no es la misma que la de cualquier otro). Las vistas desde ahí arriba tienen que ser impresionantes. El entorno es magnífico y desde ahí arriba tiene que ser aún más espectacular.

Las calles también son muy bonitas, con esa arquitectura tan típica de Andalucía que ya habíamos visto en los Pueblos Blancos y donde se aprovecha hasta el último rincón: perfectamente bien cuidados, con las paredes bien encaladas y un suelo que está pensado para evacuar el agua de forma que no afecte a las viviendas y con baldosas a ras de suelo para prevenir la entrada de humedades por capilaridad. Y como en muchos otros pueblos, a las paredes encaladas se unen todas esas plantas que los vecinos ponen y que tanto alegran el ambiente.

Hoy en día Salobreña vive del turismo, que no ha desvirtuado su núcleo urbano de la forma en que sí ha ocurrido en otras poblaciones cercanas como Motril o Almuñécar, y eso a pesar de ser considerada por muchos como la playa de Granada, la capital provincial.

¿Cómo llegar a Salobreña?

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martes, 29 de abril de 2014

Castellar de la Frontera (Cádiz, Andalucía)

Castillo de Castellar Viejo (Cádiz, Andalucía)

Castillo de Castellar Viejo

Torre de Castellar Viejo (Cádiz, España)

Entrada de Castellar

Castellar de la Frontera (Cádiz, España)

Restaurante en Castellar

Calles de Castellar

Mañana de flores

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Parque Natural de los Alcornocales (Castellar de la Frontera, Cádiz)

Los Alcornocales y Gibraltar

Da gusto ver pueblos donde las cosas se hacen bien. Castellar de la Frontera, situado en medio del Parque Natural de Los Alcornocales, es uno de estos sitios.

El llamado Castellar Viejo es lo que sería el pueblo original y se fundó durante la ocupación musulmana, aunque es asentamiento humano desde la prehistoria.

Fue uno de los muchos eslabones de la cadena de fortalezas que trataban de defender las fronteras del Emirato de Granada frente a la hegemonía del Reino de Castilla que amenazaba la independenciadel reino nazarí. Durante estas guerras Juan de Saavedra conquistó en dos ocasiones sus muros siendo recompensado por Juan II con la creación del Señorío de Castellar.

El Condado de Castellar sigue existiendo hoy en día si bien el título está, según mis informaciones, vacante desde el año pasado por el fallecimiento de la Duquesa de Medinaceli, última en poseerlo.

Castellar Viejo vio como casi todos sus habitantes se iban al Castellar Nuevo a mediados del siglo XX, pero a pesar de ello sus habitantes mantuvieron la conservación del núcleo urbano. Debo decir que su estado es ejemplar. Muchos sitios deberían aprender de este ayuntamiento, cuya principal industria es la del corcho que extraen del Parque y que tal vez deberían promocionar un poco más el parque y el pueblo, y más teniendo en cuenta donde están, a unos kilómetros del aeropuerto de Gibraltar y relativamente cerca de Tarifa y de la Costa del Sol.

Cuando se sube a Castellar Viejo hay que tener cuidado porque es una carretera con muchas curvas y poca visibilidad, con zanjas en lugar de cunetas y parece que popular entre los ciclistas. Es mejor ir con precaución para evitar un disgusto con uno o con un coche que no se ciña bien a las curvas y venga en sentido contrario.

El pueblo os da la bienvenida con lo que era el viejo acceso al castillo. Es un placer entrar así en una población y te transporta a otras épocas. A partir de ahí caminar. El pueblo es pequeño y se ve en poco tiempo, así que podéis tomaros las cosas con calma y recrearos con las calles, plazas e intersecciones. O contemplar tranquilamente el embalse del Guadarranque desde los miradores que hay en la parte occidental de la muralla

Como veis, las calles están diseñadas en pendiente y con acanaladura hacia el centro para que las lluvias,no vayan hacia los muros de las casas y sean debidamente absorbidas por los desagües o simplemente vayan por la calle hasta algún aliviadero. Esto, en una zona donde las casas están encaladas previene humedades y preserva la fachada.

Así que aquí tenemos a la arquitectura tradicional haciendo algo que muchos edificios más modernos han olvidado: el entorno donde está un edificio o una ciudad tiene que tenerse muy en cuenta a la hora de diseñarla.

Eso sí, visto en foto parece un sitio muy agradable y muy cómodo para caminar. En realidad, más os vale llevar un calzado con una suela no demasiado fina, porque esas piedras en la planta del pie son muy molestas. Lo digo por experiencia.

El Parque de los Alcornocales

Es un parque natural bastante grande, que va desde el mar hasta el interior más profundo de la provincia gaditana, tocando territorios de 17 municipios, y llegando hasta la Sierra de Grazalema en El Bosque. Se trata de uno de los parques naturales más extensos de España, y al mismo tiempo se trata de uno de los bosques de alcornoque de mayor tamaño y mejor estado de conservación del mundo.

Una buena parte de esta situación es que ha habido una explotación económica del corcho que ha hecho importante la preservación de estos recursos. Tal explotación empezó por parte de la Casa de Medinaceli mediante la empresa La Almoraimam, que posteriormente fue vendida a Rumasa y tras la expropiación de esta pasó a titularidad pública, que planea venderla con la fuerte oposición de Castellar y de la Junta de Andalucía.

En la foto, si nos fijamos, puede verse el Peñón de Gibraltar allá a lo lejos.

Otra parte de los recursos procede de la explotación municipal de la Dehesa de la Boyal, objeto de pleito entre los vecinos y los propietarios durante siglos, hasta que finalmente se dio la razón a los primeros y su gestión lo lleva el Ayuntamiento con una Junta Rectora representada por la Asamblea General de Vecinos.

¿Cómo llegar a Castellar de la Frontera y su castillo?

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