Social Icons

Mostrando entradas con la etiqueta d7000. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta d7000. Mostrar todas las entradas

lunes, 11 de mayo de 2015

Cabo Girão, Câmara de Lobos (Madeira, Portugal)

Cabo Girão, Câmara de Lobos (Madeira, Portugal)

Uno de los temas más recurrentes de Madeira es Cabo Girão, en el municipio de Câmara de Lobos, y su tremendo desnivel, de 580 metros de altura y visibles desde un mirador con suelo acristalado no apto para quienes padece vértigo. Suelen repetir que es el acantilado más alto de Europa.

Pues en esto no puedo darles la razón ya que Madeira forma parte, geográficamente, de África y además hay varios acantilados de mayor altitud en Europa como la Garita de Herbeira en Cedeira (Galicia), Noruega (Hornelen), Enniberg (Islas Feroe, Dinamarca) y Croaghaun (República de Irlanda).

Lo que nadie le puede negar es la belleza del lugar, donde ese acantilado que parece cortado a pico, posiblemente por efecto del oleaje y los temporales ya que la transición al mar debió ser en tiempos más suave.

Y esta belleza se puede apreciar de una forma un poco más adrenalínica utilizando el teleférico que te deja en las Fajãs do Cabo Girão, unas fincas agrícolas donde hay viñedos y a las que anteriormente sólo podía accederse desde el mar, y parecidas a otras que ya hemos visto en este blog.

¿Cómo llegar a Cabo Girão desde Funchal?
Rutas relacionadas
Más fotos y rutas cerca de Ribeiro Frío:
Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

martes, 3 de marzo de 2015

Teleféricos de Madeira (Portugal)

Funchal desde el teleférico

Una de las soluciones más recurrentes por la rapidez y la comodidad a la hora de mover mercancías ligeras y personas entre dos puntos en zonas con grandes pendientes son los teleféricos.

Aunque hoy en día la gente prefiera el coche y haya perdido importancia salvo en zonas de muy difícil comunicación como la alta montaña lo cierto es que no es demasiado raro encontrarse con alguno por el mundo, como en Madeira.

Madeira tiene un puñado de modernos teleféricos en funcionamiento y, salvo el de Funchal, más orientados al uso por parte de los habitantes a los que da servicio que para el disfrute de los turistas.

Os voy a poner fotos de tres de ellos ya que no tiene mucho sentido poner más y tampoco es la idea de este post.

Teleférico do Funchal

Teleférico de Funchal

El Teleférico do Funchal sale del extremo occidental del puerto y llega hasta la freguesía de Monte, donde se encuentran el Jardín Botánico, Nossa Senhora de Monte y la salida de los Carros de Cestos.

El viaje merece la pena por las vistas, la comodidad, la rapidez y evitarse el mareo de subir en bus o taxi por esas cuestas tan empinadas y con tantas curvas.

Dispone de una página web donde informarse acerca del horario de funcionamiento, precios y demás. Cuando fui costaba 10 euros el viaje en un sentido.

En Funchal hay otro teleférico, el de Monte, que mucha gente confunde con este.

Teleférico de Fajã dos Padres (Ribeira Brava)


Teleférico de Fajã dos Padres (Ribeira Brava, Madeira)

Cerca de Campanârio y del Cabo Girão, ese que los locales consideran erróneamente el acantilado más alto de Europa (pero que ni está en Europa ni de estar hubiera sido el más alto) se encuentra este teleférico capaz de poner los pelos de punta a más de un valiente.

En este caso la cabina baja a su cabina suspendida por un cable que va desde esta construcción que vemos hasta esas casas que se ven al fondo, muy al fondo. Si no me falla la memoria el viaje costaba 3€.

Teleférico del Calhau de Achadas da Cruz (Porto Moniz)

Calhau de Achadas da Cruz (Porto Moniz, Madeira)

Pero el que ponía los pelos de punta de verdad era este otro, también a 3€ el trayecto, y que salvaba los 451 metros de desnivel con esos dos cablecitos que se adivinan en la foto hasta el soporte que se adivina allá al fondo. Haciendo las fotos tenía sudor frío en las manos.

Lo pelado del camino sugiere que se usa bastante y no es para menos, puesto que ir por los senderos del acantilado, además de peligroso por lo escarpado y el tipo de terreno, sin mucha piedra verdaderamente sólida, implica un par de horas de caminata. Ni quiero imaginarme la subida.

Quienes lleven aparejos de pesca o alimentos no pueden usar el teleférico, así que más les vale tener una buena barquita.

¿Cómo llegar a los teleféricos desde Funchal?
Rutas relacionadas
Más fotos y rutas cerca de Funchal:
Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

miércoles, 25 de febrero de 2015

Embalse del Burguillo (Ávila, Castilla y León)

Embalse del Burguillo (Ávila, Castilla y León)

Ya centenario, el embalse de El Burguillo es una imagen sorprendente para aquellos que asociamos los puertos y los barcos con el litoral marítimo.

Situado relativamente cerca de Madrid, pero en la provincia de Ávila, y en una zona en la que muchas personas con una economía potente han establecido residencias de fin de semana, este embalse cuenta con un pequeño puerto deportivo donde se pueden ver muchas embarcaciones recreativas.

El embalse fue concebido para la regulación y explotación del río Alberche y está en los términos municipales de El Barraco y el Tiemblo. La idea original era aprovechar sus aguas para regadío y también para la incipiende industria de la generación eléctrica.

Embalse de El Burguillo (Ávila)

Con los años otro tipo de industrias vinculadas a la hostelería, el ocio y los deportes acuáticos fue abriéndose paso y eso explica los restaurantes, las casonas, el puerto deportivo y, más recientemente, las empresas de turismo rural y de ocio y aventura.

Fue una pena pasar al anochecer y no poder hacer más (y mejores) fotos, porque merecía la pena.

¿Cómo llegar a El Burguillo?
 Rutas relacionadas 
Más fotos y rutas cerca de El Burguillo:

Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

martes, 11 de noviembre de 2014

Levada dos Balcões (Ribeiro Frío, Madeira)

Amanecer en la selva (Ribeiro Frío, Madeira)

El gran patrimonio de Madeira es su bosque interior, todavía virgen en muchas partes y que nos permite imaginar cómo debió ser la isla antes de la llegada de los descubridores portugueses y de las plantas y animales que trajeron.

Una de las mejores formas de conocer este patrimonio es recorriendo las varias levadas que se construyeron por toda la isla para recoger el agua de las zonas más húmedas y llevarla a las más pobladas, aunque no todas las rutas sirven para todo el mundo.

Casas de Ribeiro Frío (Santana, Madeira)

Tal vez la más accesible de las que conozco sea la Levada dos Balcões, que empieza en Ribeiro Frío, en el concelho de Santana.

Se trata de una levada muy corta, con un camino muy ancho y sin túneles, por lo que incluso personas con algunas dificultades de movilidad podrán hacerla sin ningún problema.

Más Madeira

Yo recomendaría hacerla a primera hora de la mañana, cuando el sol está saliendo. La luz a esa hora es fantástica y además no hay nadie, con lo cual el espectáculo es para ti solo

El camino empieza en una curva pronunciada cerca del núcleo principal de Ribeiro Frío y está bien señalizada. A medida que avanzas tienes buenas vistas del pueblo, con las casas surgiendo de entre la vegetación, dandote un poco la sensación de estar viendo una especie de población élfica.

Caminho dos Balcões (Ribeiro Frío, Madeira)

Más tarde, se interna un poco en la selva hasta llegar a un cruce donde la levada deja de ser visitable y el camino se desvía a mano derecha.

Tan sólo unos metros más tarde y tras superar un pequeño recodo te encuentras ante el balcón que da nombre a la ruta y que es absolutamente espectacular, con todo el valle abriéndose ante ti y las cumbres más altas de la isla justo enfrente, con la vegetación de la isla creciendo en cada centímetro disponible.

Vista dos Balcões de Ribeiro Frío (Santana, Madeira)

Para que las fotos os diesen la sensación de majestad que tuve al asomarme tendrían que proyectarse en un cine. Y creo que no sería suficiente,

¿Cómo llegar a Ribeiro Frío?
Rutas relacionadas
Más fotos y rutas cerca de Ribeiro Frío:
Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

martes, 4 de noviembre de 2014

Castillo de Turégano (Segovia, Castilla y León)

Castillo de Turégano (Segovia, Castilla y León)


Se supone que cuando llegaron los romanos Turégano ya estaba poblada, y su importancia, sin ser demasiado destacada le permitió subsistir hasta la Edad Media.

Y ahí alcanzó su momento de mayor relevancia, cuando varios reyes de Castilla fijaron su corte en el castillo, lo que convierte a Turégano en una de las localidades que han sido capitales de España o de alguno de los Reinos que la formaron. Nada mal para un pueblo poco conocido de Segovia.

Es una pena que el ayuntamiento de Turégano no le saque más partido a esta circunstancia o que no haga más por explotar su historia como recurso turístico. De hecho, apenas hay información sobre Turégano y he tenido que ir consultando aquí y allí o recordando de los paneles informativos a pie de castillo.

Castillo de Turégano (Segovia, España)

¿Cuánta gente pasará por aquí y no sabrá que Juan II de Castilla le daba tanta importancia que estableció la Audiencia y Cancillería del Reino? Ahí es nada.

¿O que estuvo prisionero entre sus muros Antonio Pérez, el ex-secretario de Felipe II que dio comienzo a la Leyenda Negra  y que extorsionaba al hombre más poderoso del mundo en la época. Mientras le duró, claro. De este castillo huyó a Inglaterra y sus intrigas supusieron que los británicos lanzasen un ataque contra Cádiz en 1596.
La puerta del Castillo

En cuanto al castillo en sí, es una rareza arquitectónica ya que tiene una iglesia integrada, como se puede ver en alguna de las fotos. Esta iglesia, al parecer, ya existía antes de construir el castillo y simplemente mezclaron todo.

Y además están las torres que rodean al castillo y que son los restos de otra fortificación anterior y que era de origen árabe.

Un castillo muy peculiar, como decía

¿Cómo llegar a Turégano?
 Rutas relacionadas 
Más fotos y rutas cerca de Turégano:

Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

miércoles, 29 de octubre de 2014

Orgaz (Toledo, Castilla-La Mancha)

El castillo del Conde de Orgaz

 Aunque "El entierro del Conde de Orgaz" es una de las obras más conocidas de El Greco la inmensa mayoría de los españoles sería incapaz ya no de situar Orgaz en un mapa, si no tan siquiera de adivinar por qué provincia cae. De hecho en estos días y por temas que no entran en la temática de este blog es mucho más conocida la vecina localidad de Los Yébenes, al otro lado de la sierra de su mismo nombre y que sirve de límite municipal.

El Castillo de Orgaz es tal vez su monumento más representativo y data del siglo XV y fue construido sobre una edificación anterior del XII.

O sea, que el protagonista del cuadro no vivió aquí, aunque tal vez sí lo hizo sobre el castillo anterior. Y  ni siquiera era conde, porque la Villa de Orgaz no fue condado hasta el siglo XVI.

El castillo estuvo amenazado de ruina e incluso llegó a demolerse su interior. Afortunadamente para todos un particular lo compró, lo restauró y lo destinó a vivienda. A la muerte de su heredera el inmueble pasó a ser propiedad del ayuntamiento ya que su testamento así lo dispuso.


Antigua N-401 (Los Yébenes-Orgaz, Toledo)

Orgaz, como tantos otros pueblos de Castilla-La Mancha, está rodeada de cultivos de trigo, vid y olivo. En una comarca tan llana la mejor forma de verlo es subiéndose a alguno de los montes circundantes, como este de la Sierra de los Yébenes que subí por la N-401A, el antiguo trazado de la N-401. Mi idea era ver unos molinos, pero una vez vistos de más cerca tampoco merecían tanto la pena y yo iba con prisa.

El Entierro del Conde de Orgaz

Y ya que hablamos del cuadro os cuento su historia. Cuando Gonzalo Ruiz de Toledo, el que es enterrado, pasó a mejor vida dejó en su testamento una obligación a los vecinos: “páguese cada año para el cura, ministros y pobres de la parroquia 2 carneros, 8 pares de gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña, y 800 maravedís”.

Vamos, que a diferencia de su última propietaria privada, a los del pueblo no sólo les da sino que encima les quita en su testamento.

Por eso de que el tiempo pasa y las tradiciones se van olvidando los vecinos dejaron de pagar. Y dos siglos después a uno de los herederos se le ocurrió reclamar las cantidades dejadas de pagar. Un pico, claro.

Así que el heredero, agradecido de cobrar para si mismo lo que era para el cura, ministros y pobres, decidió homenajear a Don Gonzalo encargando el cuadro, que costó unos 1200 ducados (lo que para la época era una auténtica fortuna). Vista la factura trató de negociar a la baja saliéndole bastante rana el asunto porque la tasación lo valoró en 1700. Consiguió finalmente pagar sólo los 1200 ducados. No sé si tuvo que poner de su bolsillo o bastó con lo que pagaron los vecinos a escote en concepto de atrasos e intereses.

¿Cómo llegar a Orgaz?
Rutas relacionadas
Más fotos y rutas cerca de Orgaz:

viernes, 24 de octubre de 2014

Muiño de Maquías (Vigo, Pontevedra)

Muiño de Maquías

Hay sitios que dan un poco de pena por el abandono al que lo tienen sometido sus teóricos titulares.

Es el caso del Muiño de Maquías de Zamáns, en Vigo. Desde que se hizo esta foto, el pequeño cubierto que se ve detrás del molino se ha hundido y el tejado, que desde este ángulo no se aprecia, empieza a tener demasiados agujeros y un riesgo severo de derrumbe.

Aparte han desaparecido los escalones de la escalera anterior. Tal vez podridos, tal vez robados, tal vez vandalizados. Una lástima. Y una vergüenza.

Pero como suele pasar, si no es visible o no sirve para aparentar simplemente se abandona.

Si invirtiesen parte del dinero que se gasta en la campaña de propaganda oficial que asegura que "Viven en una ciudad bonita" esta parte del patrimonio histórico de todos los vigueses estaría en perfecto estado y no a un paso de la ruina.

En cuanto al nombre del edificio hay que decir que las "maquías" son la parte del grano molido con la que se quedaba el molinero como pago por su trabajo.

¿Cómo llegar a Zamáns?
Rutas relacionadas
Más fotos y rutas cerca de Vigo:
Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

martes, 14 de octubre de 2014

Albufeira da Barragem da Caniçada, Terras de Bouro (Gerês, Portugal)

Un paseo por las nubes

Terras de Bouro es uno de mis municipios portugueses preferidos. Es impresionante lo mucho que se puede hacer en un lugar que debido su aislamiento normalmente debería tener una economía mucho peor.

Pero Terras de Bouro ha sabido aprovechar muy bien sus recursos naturales y otros recursos no tan naturales como la Albufeira da Barragem da Caniçada, el embalse de una presa que retiene las aguas del Río Cávado para su aprovechamiento humano.

Río Caldo (Terras de Bouro, Portugal)

Según tengo entendido ya desde un principio sus promotores tuvieron claro que, además de su potencial industrial, esta presa podría tener otros aprovechamientos que dinamizasen un poco la economía de una zona tan deprimida como era en sus orígenes.

Aunque no he conseguido encontrarlas por internet, creo haber visto en un panel informativo por la zona fotos de los puentes de Río Caldo durante la construcción del complejo y ya los hicieron con una estética muy cuidada, más propia de una zona turística.

Albufeira da Caniçada (Terras de Bouro, Portugal)

Si ese era el objetivo no hay duda de que lo consiguieron. Hoy en esta zona pueden practicarse deportes acuáticos en el embalse y hay empresas de alquiler de canoas y un puerto deportivo.

También hay empresas dedicadas al turismo de montaña y de aventura donde poder hacer rutas en quad, canoa o caballo, aprovechando la belleza de sus bosques y paisajes, con cascadas como la cascata do río Arado, a unos 11 kilómetros de Vila do Gerês, en la freguesía de Ermida.

Y eso no es todo. El santuario de São Bento da Porta aberta atrae a muchos fieles y aquellos que en lugar de actividades deportivas o religiosas simplemente prefieren descansar tienen la posibilidad de disfrutar de los balnearios de Vila do Gerês.

Si el sitio no fuese tan bonito Cristiano Ronaldo no se habría construido una casa por esta zona, con acceso directo al embalse.

¿Cómo llegar a la Cascata do Río Arado?
Rutas relacionadas
Más fotos y rutas cerca de la Cascata do Río Arado:
Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

lunes, 15 de septiembre de 2014

El Cenobio de Valerón (Santa María de Guía, Gran Canaria)

El Cenobio de Valerón (Santa María de Guía, Gran Canaria)

Una de las muchas cosas que tiene que ofrecer Gran Canaria al visitante son los restos que han dejado tras de si los guanches, esa raza emparentada con los bereberes que colonizó las Islas antes de que los castellanos las conquistasen.

Uno de los más remarcables es el llamado Cenobio de Valerón, en el municipio de Santa María de Guia, al norte de la isla y muy cerca de Las Palmas.

Aunque su nombre se debe a que en un principio se le suponía hogar de las harimaguadas (sacerdotisas célibes), lo cierto es que es muy posiblemente un granero comunal, si atendemos a los restos encontrados y a la comparación con construcciones similares existentes en el norte de África, de donde procedían los guanches, emparentados con los bereberes.

El Cenobio de Valerón fue excavado en un arco natural de la roca que forma parte de la llamada Montaña del Gallego y cada una de esas minicuevas tenía una puerta que se sospecha pudo ser de piedra, madera o tal vez alguna piel.

Hoy en día es un parque arqueológico de gran interés para aquellos a los que nos gusta la historia y para mi una de las visitas obligadas de la isla de Gran Canaria. Yo llegué a él por casualidad, porque cuando aterricé no tenía ni la más remota idea de su existencia.

Lamentablemente ninguna de las fotos que hice del sitio me llaman mucho la atención y esta es la más potable. Mil disculpas.

¿Cómo llegar al Cenobio de Valerón?
Rutas relacionadas 

Más fotos y rutas cerca del Cenobio de Valerón
:
Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

miércoles, 3 de septiembre de 2014

El Roque Nublo (Tejeda, Gran Canaria)

El Roque Nublo (Tejeda, Gran Canaria)

Visto así no parece gran cosa, pero el Roque Nublo se eleva 80 metros desde su base. Ahí es nada.

Es una pena que unos turistas que había a sus pies se sentasen a la sombra y hayan quedado fuera de la imagen. Eso os hubiera dado una idea de la escala que tiene.

Subiendo al Roque Nublo (Gran Canaria, España)

Es realmente enorme y la primera vez que lo ves desde la pequeña planicie en que se asienta te parece que estás en otro planeta. No extraña que los aborígenes canarios lo tuviesen como lugar de culto. Supongo que semejante bicho les parecería obra de los dioses aunque no sea más que un escombro, remanente del antiguo estratovolcán que hace 2 millones de años colapsó dando a la isla su forma actual.

Pinos y rocas (Tejeda, Gran Canaria)

El Roque Nublo es un Monumento Natural desde hace unos años y todo su entorno, unos bosques de pino canario plantados durante el franquismo y que hoy en día son uno de los grandes aliados contra la erosión, se encuentra protegido.

Para visitar el Roque hay que dejar el coche en un parking que hay en la carretera de acceso y después caminar durante un kilómetro y medio. Dependiendo del día, el calor y la altitud pueden jugar una mala pasada a aquellos que no estén en buena forma.

Valles de Tejeda (Gran Canaria, España)

A medida que avanzamos hay buenas vistas tanto de los valles de Tejeda, municipio en el que se levanta el Roque y de la costa. En días de media visibilidad se puede ver claramente el Teide, techo de España, señalando la presencia de la vecina isla de Tenerife.

El turismo es un gran invento (Gran Canaria, España)

 Siendo como es uno de los puntos más altos de la isla es visible desde buena parte de la misma, desde las playas del sur y desde las playas del norte y desde muchos puntos de interior. Si no fuese por el Pico de las Nieves creo que se podría ver prácticamente todo el litoral grancanario desde su base.

Roque Nublo, Roque Bentayga, Teide

Si bajamos hacia el Parador de Tejeda encontraremos un pequeño mirador desde podremos ver tres de las señas de identidad del archipiélago canario: El Roque Nublo, el Roque Bentayga y allá al fondo, entre las nubes, el Teide.

¿Cómo llegar a Roque Nublo?

Rutas relacionadas 

Más fotos y rutas cerca de Agaete
:
Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

lunes, 25 de agosto de 2014

Playas de Portugal: Machico (Madeira, Portugal)

Machico (Madeira, Portugal)

Creo que ya había mencionado en otras entradas que Madeira tiene muchas cosas pero le faltan playas. La de Machico es una de las pocas que hay y su arena es importada. La escasa arena autóctona es de color gris oscuro, como corresponde a una isla con casi un 100% de roca volcánica.

Eso hace, claro, que las escasas playas madeirenses tengan un buen nivel de ocupación porque mucha gente llega hasta esta isla convencida de que ha de ser un paraíso tropical con playas, descubriendo el error al llegar. Así que cada metro de playa cuenta.

Para buscar largas playas en el archipiélago hay que irse a la isla de Porto Santo, a la que se va en avión o ferry desde Funchal y en la que no he estado. Tal vez algún día.


En cuanto a Machico, pues decir que fue en tierras de este municipio donde desembarcaron los descubridores portugueses, Gonçalves Zarco y Vaz Teixeira, que la convirtió en sede de una de las primeras capitanías generales de la isla, siendo Funchal y Porto Santo las otras dos.

¿Cómo llegar a Machico?
Rutas relacionadas
Más fotos y rutas cerca de Machico:
Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

martes, 19 de agosto de 2014

Pueblos de Aragón: Daroca (Zaragoza)

La entrada de Daroca (Zaragoza, España)

Daroca, pueblo cuya entrada vemos según venimos de Zaragoza, es muy interesante.

Podemos apreciar como la ciudad está en el fondo de un pequeño valle y cómo las paredes del mismo han sido fortificadas, lo cual es una variante ciertamente extraña en una fortificación, donde generalmente la plaza fuerte está en lo alto de alguna elevación.

Su posición, en el camino que va de Zaragoza a Valencia y de Barcelona a Madrid la convirtieron en una parada importantísima en estas dos rutas ya en la época romana, lo que justificaría todos los recursos invertidos en la defensa de una posición a priori desfavorable.

La entrada de Daroca (Zaragoza, España)

Su importancia llegó al punto de hacerla capital de la, durante la Edad Media, influyente Comunidad de Daroca y en sus calles coexistían judíos, musulmanes y cristianos gozando de los mismos fueros, aunque con diferente organización social y diferentes sistemas tributarios.

La independencia municipal de Daroca terminó tras la Guerra de Sucesión ya que apoyaron al candidato derrotado, Carlos de Habsburgo, en lugar de al finalmente triunfante Felipe V.

Los siguientes dos siglos fueron problemáticos por la invasión napoleónica y las periódicas guerras carlistas debido a su cercanía al Maestrazgo.

Actualmente Daroca, junto con su comarca, es una zona en una cierta decadencia debido a la falta de gente joven, emigrada a las ciudades, que se ocupen de la agricultura tradicional de la zona.

¿Cómo llegar a Daroca?
Rutas relacionadas
Más fotos y rutas cerca de Daroca:
Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

lunes, 16 de junio de 2014

Playas de Galicia: Aldán (Cangas do Morrazo, Pontevedra)

Paseos por Aldán (Cangas do Morrazo, Pontevedra)

La suerte que tenemos los gallegos con nuestra tierra es algo que nunca terminaré de agradecer. Tenemos un poco de todo, todo muy bueno y todo muy bonito (menos los cascos urbanos de algunos sitios como Ferrol o Carballo...).

Y empezamos a darnos cuenta y a realizar las acciones que nos permiten sacarle un poco de partido y disfrutar de nuestra geografía.

Esto que vemos es el paseo marítimo de Aldán en Cangas do Morrazo. Por sus calles se pasean un puñado de medallas olímpicas al ser de aquí David Cal y haberse entrenado Carlos Pérez Rial, Perucho o Teresa Portela, aunque creo que estos dos últimos son de la capital del municipio.

Paseos por Aldán (Cangas do Morrazo, Pontevedra)

Aldán, además de su puerto y sus playas, de la pequeña ría a la que da nombre, la más pequeña de las Rías Baixas, y a sus preciosos paisajes cuenta con lugares encantados como el castillo de juguete que hay en medio de un bosque, muy cerca de este puerto.

Si estáis por Vigo o Pontevedra os merece la pena visitarlo.

¿Qué ver cerca de Aldán?

Aldán, además de sus famosos vecinos, es uno de los lugares más privilegiados que conozco, a un tiro de piedra de Hío con su cruceiro, considerado el más bonito del mundo, Donón y los innumerables encantos de la Costa da Vela, como las playas de Barra y Viñó, y lugares tan emblemáticos como el monte Facho, Cabo Home o la playa de Melide.

¿Cómo llegar a Aldán?

Rutas relacionadas
Más fotos y rutas cerca de Aldán:
Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr

jueves, 22 de mayo de 2014

O Véu da Noiva (Porto Moniz, Madeira)

O Véu da Noiva (Porto Moniz, Madeira)

Esta es la cascada del Véu da Noiva (el Velo de la Novia en castellano), una de las que más me gustaron de cuantas vi en Madeira y uno de los símbolos de la Costa Norte de Madeira.

Madeira está situada en medio del camino de los vientos alísios que vienen cargados de humedad y al intentar remontar sus montañas dejan abundantes lluvias, sobre todo en su cara norte. No es nada raro ver cascadas cayendo hacia la costa en esta parte y numerosos derrumbes provocados por la lluvia.

Es muy fácil pasarse Véu da Noiva porque el cartel esta justo después de salir de un túnel y si no estás atento te la pierdes. Yo tuve que aparcar un poco más adelante en un trocito de carretera antigua que está a modo de área de descanso. Tuve suerte de que hubiese donde parar o tendría que haber seguido y ver dónde hacer un cambio de sentido.

Por cierto, el túnel está para sustituir a la carretera antigua, que aquí veis desmoronada bajo el agua de la cascada. Se nota bien el trazado de la vieja ER-101 excavada en el acantilado y ese montón de escombro donde cae la cascada es en realidad un tramo de carretera.

Vivir en el noroeste de Madeira era vivir muy aislado hasta no hace muchos años, con carreteras malas y llenas de curvas

¿Qué ver cerca de Véu da Noiva?

Por poner algo que esté muy cerquita, tanto São Vicente y su playa como el cercano Seixal, capital de la freguesía a la que pertenece la cascada merecen un paseo. Y un poco más adelante está el viejo pueblo ballenero de Porto Moniz, hoy conocido por sus piscinas de agua salada.

¿Cómo llegar a Véu da Noiva?
Rutas y lugares relacionados
Más fotos y rutas cerca de Madeira:
Para seguir mis fotos
/ facebook
/ Flickr 

martes, 20 de mayo de 2014

Pueblos de Aragón: Tarazona y su antigua plaza de toros (Zaragoza)

Puente de Tarazona (Zaragoza, España)

Tarazona, a orillas del río Queiles, es uno de esos pueblos que hay por España cuyo pasado, desconocido para casi todo el mundo, es antiguo e interesante. Uno de esos pueblos que no se sabe por qué no crecieron más con todo lo que han sido.

Tarazona es el inicio del Moncayo, en cuya falda está situada y cruce de caminos entre los reinos de Aragón, Castilla y Navarra y en cuyas leyendas se mezclan sin ningún problema la mitología judeocristiana, fundada por Tubal-Caín, descendiente de Caín, y reconstruida por el grecorromano Hércules.

Su historia nos habla de una población que ha sabido navegar con éxito a lo largo de la historia, llegando en tiempos a ser la segunda población de Aragón (tras Zaragoza) y habiendo superado episodios complicados como la expulsión de los mozárabes durante la época musulmana y la de los moriscos unos cuantos siglos después. Sobrevivió a ser ciudad de frontera y a dejar de serlo. Y hasta consiguió prosperidad durante la Guerra Civil, lo que la convierte en una rara avis.

Plaza de Toros Vieja de Tarazona (Zaragoza, España)

La plaza de toros vieja de Tarazona

Una de las plazas de toros más curiosas del mundo es la plaza de toros vieja de Tarazona, aunque no se utilice con ese propósito desde el último tercio del siglo XIX.

Tiene un origen curioso, ya que ante la falta de lugar para actividades taurinas los vecinos decidieron edificarla de tal forma que les sirviese también de vivienda. Durante las corridas alquilaban los balcones a quienes querían asistir y el resto del tiempo eran casas normales.

Más tarde el ayuntamiento construyó otra plaza de toros y esta se convirtió en una plaza, a secas, aunque con el tiempo sería abandonada hasta hace relativamente poco tiempo, en que fue recuperada y sus viviendas volvieron a ocuparse.


¿Cómo llegar a Tarazona?

Rutas relacionadas

    Más fotos y rutas cerca de Tarazona:
    Para seguir mis fotos
    / facebook
    / Flickr

    jueves, 15 de mayo de 2014

    Playas de Murcia: Cabo y Torre de Cope (Águilas)


    Este entorno que vemos, protegido, corre peligro. Una macrourbanización conocida como Marina de Cope está previsto para esta zona que aún conserva su aspecto original y rodeado de fincas y cultivos.
    Muy cerquita de Calabardina, donde unas cuantas instalaciones turísticas aprovechan su playa con un cierto respeto por el medio, una actuación de este tipo causaría un daño irreparable y posiblemente estaría condenado al fracaso.

    No es que Águilas ciudad sea precisamente una potencia turística y si en los tiempos del ladrillo y del boom del turismo de "solyplaya" no consiguió subirse a ese carro mucho me temo que esto sería otro fiasco como algún otro anterior por la misma región. Polaris World, por ejemplo.

    Torre de Cope

    Y también correría importante peligro la Torre de Cope, uno de sus mayores atractivos. La Torre de Cope, como tantas otras, fue una torre de vigilancia costera para la protección de las costas levantinas de los piratas moriscos. 

    Debe su construcción a una orden del emperador Carlos I, dentro de la cadena de torres de vigía que, como hemos visto, se ocupaban de la guarda de las costas peninsulares contra los piratas que infestaban el Mediterráneo.

    Torre de Cope

    Lo que no entendí acerca ella es su ubicación, a pie de costa, en lugar de hacerlo en el propio Cabo Cope con lo que su alcance visual sería mucho mayor. Vale que desde el castillo de Águilas se domina buena parte de la costa y con ella queda cubierto todo el litoral hasta la misma torre... pero sigue pareciéndome extraño.

    El edificio ha sido restaurado a finales del siglo pasado y no sé si es visitable.

    ¿Cómo llegar a Cabo Cope?


    Más fotos y rutas cerca de Cabo Cope:
    Para seguir mis fotos
    / facebook
    / Flickr

    martes, 13 de mayo de 2014

    Penha D'Aguia (Porto da Cruz, Madeira)

    Penha D'Aguia (Porto da Cruz, Madeira)

    Por desgracia no he conseguido encontrar mucha información sobre lo que vemos: la Penha d'Águia (Peña del Águila) que separa Faial (Santana) de Porto da Cruz (Machico). Se trata de un mirador privilegiado sobre la zona noreste de la isla y hay rutas de senderismo que lo recorren.

    El mirador tiene un pequeño aparcamiento, igual que muchos otros que hay por la isla. Esto, la verdad, lo tienen muy bien pensado y se agradece, aunque este en concreto no lo visité por falta de tiempo. La verdad es que el clima tampoco acompañaba mucho.

    Esta foto también sirve para que veáis el tipo de playa que existe en Madeira: mucha piedra, poca arena. Por esto muchos tour-operadores creen que la isla no merece la pena como destino turístico. No tienen ni puta idea: si les sacas del turismo de solyplaya ya no saben ni donde meterse.

    Por lo que me contaron, la arena habría sido retirada de las playas para dedicarla a la construcción. De nuevo, el progreso destruyendo el progreso.

    Penha d'Águia (Faial, Madeira)

    En esta segunda foto vemos Penha d'Aguia desde Faial (Santana). Como veis es un pedrusco de cuidado. Cuando lo vi por primera vez me pareció impresionante, pero cuando lo vi desde aquí, en un mirador a la salida de Faial por fin pude verlo en su contexto y me pareció mucho más bestial.

    No sé cuantos turistas pueden acercarse hasta esta parte de la isla pero, desde luego, los que no viene por esta carretera y prefieren la vía rápida se pierden vistas como esta. A veces hay que renunciar a un poco de comodidad para encontrar lo realmente bueno. De hecho, los que eviten esta carretera se perderán una vista tremenda sobre Arco de São Jorge


    ¿Cómo llegar a Penha d'Aguia?
    Rutas relacionadas 
    Más fotos y rutas cerca de Monteagudo de las Vicarías:

    Para seguir mis fotos
    / facebook
    / Flickr

    jueves, 8 de mayo de 2014

    Pueblos de Castilla y León: Monteagudo de las Vicarías (Soria)

    Monteagudo de las Vicarías (Soria, Castilla y León)


    A tiro de piedra de la frontera entre Castilla y Aragón Monteagudo de las Vicarías tiene una historia que se remonta a tiempos anteriores a la llegada de los romanos, asentándose en la zona tribus celtíberas que opusieron gran resistencia a la conquista.

    Dada su situación geográfica durante la guerra en que cayó Numancia, a estas tierras les tocó pasarlo bastante mal, ya que se convirtió en paso de una de las rutas de abastecimiento desde Medinaceli hacia el valle del Jalón.

    Adios, Monteagudo de las Vicarías (Soria, España)

    El Monteagudo que conocemos hoy tiene sus raíces en la edad media, cuando era una población fronteriza entre los reinos de Castilla y Aragón, lo que le valió cambiar de manos unas cuantas veces.

    Los Hurtado de Mendoza, de gran importancia en la historia de España, poseían aquí el Castillo de la Recompensa, uno de los muchos bienes de la familia.

    Aunque no tuvieron nada que ver con Monteagudo, a esta familia pertenecieron gentes como el famoso Marqués de Santillana que llegó a atreverse a desafiar al Rey, lo que es buena muestra de su poder e influencia. El título nobiliario con el que pasó a la historia fue fruto de uno de sus mercadeos durante una guerra con Navarra.

    Castillo de la Recompensa (Monteagudo de las Vicarías, Soria)

    Otra famosa miembro de esta familia fue la princesa de Éboli, cuyo retrato donde se la muestra con un parche sobre un ojo es uno de los más famosos de tiempos de Felipe II. En esta época Ana de Mendoza lideraba junto a su marido una oposición a la Casa de Alba y a su política aislacionista, lo que deja entrever una rivalidad entre las dos mayores casas nobiliarias que dio la historia de este país.

    Monteagudo de las Vicarías (Soria, Castilla y León)

    Durante la Guerra de Sucesión también saquearon el pueblo, tanto por las tropas que apoyaban al archiduque Carlos de Austria, como las que apoyaban al que sería Felipe V. Y más adelante la Guerra de la Independencia, donde los soldados de Napoleón arrasaron cosechas, robaron la plata de la iglesia y la cebada de los aldeanos.

    Por unas y por otras, estas tierras han ido quedando un poco al margen de todo y la gente ha optado por emigrar a ciudades como Madrid (a unos 200 kms) o a Zaragoza (140 kms)

    Hoy en día Monteagudo tiene alrededor de 250 habitantes... y eso porque absorbió al municipio de Valtueña.

     Calle Mayor de Monteagudo de las Vicarías (Soria, España)

    Una de las cosas que me gustaron de Monteagudo es el magnífico estado de conservación en que se encuentran sus calles.

    Como podemos ver, se encuentran casi inmaculadas, y las casas bien cuidadas y bien pintadas, lo que tiene mucho mérito en una zona deprimida y poco poblada. El ocaso de la agricultura soriana, la escasez de industria y el estar un poco alejados de todo ha supuesto que muchos de los antiguos habitantes de la zona hayan emigrado.

    Monteagudo, en tiempos ruta comercial de primer orden, languidece hoy fuera de las principales vías de comunicación, aunque la A-2 queda unos cuantos kilómetros hacia el sureste, no muchos. Y desde ahí a Madrid poco menos de 200 kms, que es la distancia que separa al núcleo urbano de la capital de España.

    El castillo de la Raya

    Castillo de la Raya (Frontera entre Aragón y Castilla y León)

    Según la fuente que busque el Castillo de la Raya pertenece a Pozuel de Ariza (Zaragoza, Aragón) o a Monteagudo de las Vicarías (Soria, Castilla y León). De hecho, la pila bautismal de esa iglesia (hoy en Pozuel) marcaba antiguamente la frontera entre ambos reinos y en la iglesia los aragoneses se sentaban a un lado, y los castellanos a otro. Y los bautizados en esa pila disfrutaban de los fueros de ambos reinos.

    También se le conoce como Torre de Martín González, su primer señor y vasallo de Alfonso VIII de Castilla y a partir de aquí el castillo cambió de manos siendo a veces aragonés, a veces castellano.

    Queda claro por qué lo llaman Castillo de la "Raya", ¿verdad? Una lástima que su estado de conservación sea lamentable.

    ¿Cómo llegar Monteagudo de las Vicarías?
    Ruta combinada
     
     Rutas relacionadas 
    Más fotos y rutas cerca de Monteagudo de las Vicarías:

    Para seguir mis fotos
    / facebook
    / Flickr

    miércoles, 7 de mayo de 2014

    Castillo de la Mota, Medina del Campo (Valladolid)

    Castillo de la Mota, Medina del Campo (Valladolid)

    Es curiosa la historia del Castillo de la Mota, en Medina del Campo (Valladolid). Lo que empezó siendo una muralla que rodeaba a una villa acabó siendo una fortaleza rodeada (bueno, más o menos) por una villa.

    Y no se llevaban bien: normalmente los de la villa de Medina y los del castillo apoyaban a bandos contrarios: que si el rey de Castilla o el Infante de Aragón, que si a Isabel, la Católica o a Juana, la loca. Eso supuso, por ejemplo, que fuese una isla aragonesa (ya que pertenecía a un infante de Aragón) en un océano castellano.

    A partir del momento en que cae definitivamente en manos reales tras la Batalla de Olmedo fue prisión de gente ilustre como Hernando Pizarro, medio hermano del conquistador de Perú y primo segundo del conquistador de México, Hernán Cortés.

    Castillo de la Mota, Medina del Campo (Valladolid, Castilla y León)

    Pero su prisionero más famoso fue César Borgia, hermano de la famosísima Lucrecia e hijo de un Papa y que salió de aquí por los pelos para hacerse cargo de los ejércitos del Reino de Navarra, al mando de los cuales murió en acción.

    Con los siglos el castillo fue conociendo una gran decadencia que tuvo un punto álgido durante la Guerra de la Independencia durante la que sufrió bastantes desperfectos, llegando a perder una de sus torres y no fue hasta principios del siglo XX que se inició una consolidación de lo que había y una reconstrucción parcial de sus elementos.

    Castillo de la Mota, Medina del Campo (Valladolid, Castilla y León)

    Su forma actual parte de la cesión en 1939 del edificio a la sección femenina de la Falange, para la cual se reconstruyó de forma que pudiese utilizarlo para <i>fines formativos y culturales</i>.

    Hoy en día pertenece a la Junta de Andalucía que lo usa, además de como atracción turística, como centro de seminarios y congresos.

    ¿Qué ver cerca del Castillo de la Mota?

    Aunque quien viaje por la A-6 por primera vez puede creer que no hay mucho para visitar por los alrededores puedes pensar en acercarte a la capital provincial de Valladolid, o la cercana Tordesillas. Un poco más lejos quedan Peñafiel, Ávila y Segovia o puedes acercarte a las Hoces del Duratón.

    ¿Cómo llegar al Castillo de la Mota?
     Rutas relacionadas 
    Más fotos y rutas cerca del Castillo de la Mota:

    Para seguir mis fotos
    / facebook
    / Flickr
     
    Blogger Templates