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martes, 4 de mayo de 2021

Ponte Almofrei (Cerdedo - Cotobade, Pontevedra)

Ponte Almofrei

La orografía de Galicia y su clima son grandes condicionantes y eso hizo que los gallegos se hayan adaptado al entorno, y al mismo tiempo hayan adaptado el entorno a sus necesidades

El río Almofrei es corto pero correoso, con un curso labrado en granito puro y rico en saltos y cascadas. Tal vez uno de los ríos más bonitos de la provincia de Pontevedra.

Ponte Almofrei, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, es tal vez el lugar más bonito para cruzar el río. Es un puente que, aunque pueda parecer medieval, en realidad es del siglo XVI y aprovecha una angostura del cauce para salvarlo, sobre dos rocas graníticas.

Ponte Almofrei

El puente fue restaurado a finales de 2017, ya que presentaba algunos problemas debido al paso del tiempo y el continuo embate de las aguas, que en invierno bajan con gran fuerza y estruendo.

Al lado del puente podemos ver una minicentral hidroeléctrica y un molino de dos plantas, considerado
el más interesante de los que hay en el río. La planta superior era vivienda y los rodicios están a alturas diferentes, lo que lo convierte en uno de los más originales que conozco.

Río abajo, tras un recodo, un canal capta aguas del río hacia una minicentral, hoy en ruinas, pero que en sus tiempos fue una de las primeras fábricas de la luz de la provincia.

Canal de captación de la vieja minicentral

En verano esta es una zona de baño muy popular entre los vecinos, que vienen a bañarse en las frías aguas del río.

A pesar de que Google Maps indica que el camino atraviesa el puente, este es demasiado estrecho para permitirlo, y de poder hacerlo, el destino es una pista forestal intransitable debido a su mal estado. Hasta los tractores tienen problemas.

Lo mejor es dejar el coche en el aparcamiento habilitado después de las últimas casas y bajar caminando hasta el río. La distancia no es mucha y os ahorraréis un sofoco, ya que sólo hay un par de plazas de aparcamiento, algún coche más puede aparcar en la cuneta y a partir de ese momento no queda espacio ni para dar la vuelta. Me ha pasado.

Para finalizar os dejo un vídeo muy cortito para que conozcáis el puente a vista de dron

¿Cómo llegar al inicio de la ruta?

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domingo, 13 de diciembre de 2020

Ruta da Ostreira: entre A Seca de Poio y el puerto de Campelo

Illa dos Ratos, con las luces de Combarro al fondo

A Seca es uno de esos sitios que pasan desapercibidos al estar rodeados de lugares más famosos, como Combarro o el Mosteiro de Poio, y aunque aparece en muchas de las fotos del famoso pueblo marinero no fue hasta hace relativamente poco tiempo cuando ganó protagonismo.

Desde siempre hubo un sendero litoral que unía A Seca con el Portiño de Campelo, usado por vecinos y pescadores, pero aparte de ellos poca gente lo conocía.

Hoy en día es fácil ver a runners, familias, aficionados a la fotografía o a la ornitología paseando y disfrutando de las vistas y del espectáculo de las limícolas, que se alimentan en las charcas y algas que se descubren en marea baja.

En marea baja el fondo del mar se llena de limícolas

O algunos de los pescadores accediendo a las pocas barcas que aún amarran por aquí, cerca de la Illa dos Ratos y de la Praia da Ostreira, que da nombre al paseo.

Este paseo recorre un cinturón verde que de alguna manera sobrevivió a la voracidad urbanística quetanto daño hizo a la costa española, así que una pequeña masa de eucaliptos y otras menores de especies autóctonas, junto con algunas fincas de labor nos permiten recordar tiempos pasados.

Una de las estampas más típicas de este paseo es la Illa dos Ratos, "Isla de los Ratones" en gallego, una roca que nunca cubre la marea y donde crece un solitario eucalipto. Este árbol, las barcas y Combarro al fondo son preciosos de día y espectaculares cuando el sol se pone al fondo de la Ría, donde sus aguas se abren al Océano Atlántico.

Un pescador achica agua de su barca frente a la Illa dos Ratos

Terminando en la Illa dos Ratos hay restos de un muro en el mar pero no he encontrado información acerca de él. Tal vez haya sido una cetárea, tal vez un pequeño espigón para proteger a las barcas, pero aquí apenas hay oleaje. Illa de Tambo es un gran rompeolas y es muy raro que el mar se encabrite en la parte más interior de la Ría.

Tras el muro y donde se encuentran las barcas se adivinan restos de amarras e incluso el esqueleto de alguna barca largo tiempo sumergida.

Una calita encantadora cerca de Campelo

Desde aquí hay buenas vistas a Tambo. Esa antigua colina convertida en isla tiene mucha historia. Ha estado poblada varias veces a lo largo de su historia. Fue posesión del Mosteiro de Poio, leprosería más adelante, lazareto hasta que se trasladó a Illa de San Simón en la Ría de Vigo, habitada y trabajada por vecinos de Combarro, la parroquia más cercana y más adelante ocupada por la Marina, que instaló allí una dotación y baterías para proteger a Pontevedra de una posible invasión.

Desde 2002 pertenece al Concello de Poio, pero sigue estando gestionada por la Marina y aunque está desmilitarizada el acceso está aún prohibido. Hay contactos entre las administraciones implicadas para que esto cambie en un futuro cercano.

Porto de Campelo e Illa de Tambo al fondo

La Ruta termina termina en el Portiño de Campelo, uno de los tres puertos pesqueros de Poio, y el más pequeño de los tres en cuanto a embarcaciones, tras los de Combarro y Raxó.

Se dedican a la pesca de bajura con pequeñas embarcaciones y algún pesquero, así como al marisqueo de la almeja.

Precisamente a la almeja suelen dedicar una fiesta a mediados de septiembre, aunque este 2020 no ha sido posible debido a la pandemia de COVID-19.

Ruta dos Muiños da Freixa

Sí ha sido posible ir a su playa, muy poco concurrida ya que los bañistas prefieren las cercanas playas de Lourido a las que espero dedicar un vídeo en el futuro, igual que ya hice con Combarro.

Si os habéis quedado con ganas de más, antes del puente de A Seca donde empieza la ruta el sendero se bifurca para hacer una ruta cortita visitando viejos molinos harineros: la Ruta dos Muiños da Freixa.

Para finalizar os dejo un vídeo donde veréis mejor el paisaje que recorre la ruta.

¿Cómo llegar al inicio de la ruta?

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martes, 24 de noviembre de 2020

Playas de Galicia: Praia de Meirás o do Río, Meirás (Valdoviño, A Coruña)

Galicia es una tierra maravillosa y los que vivimos en ella somos unos privilegiados. Pero incluso para nosotros muchos de sus encantos pasan desapercibidos.

Es el caso de la playa de la que os voy a hablar en esta entrada. La parroquia de Meirás, en el concello de Valdoviño, A Coruña, dispone de grandes focos de atracción como la Ermita da Virxe do Porto o Punta Frouxeira, con su moderno faro. Y entre medias las Calas de Meirás, uno de mis puntos favoritos de la costa coruñesa (y del que no tengo fotos, por cierto).

La Praia do Río, también conocida como Praia de Meirás, está un poco eclipsada por sus ilustres vecinos y mucha gente que ha venido hasta Meirás no la conoce. Y yo podía incluirme en esa lista hasta hace unas semanas.

Como veis es una playa que se disfruta en marea baja, porque en pleamar queda cubierta casi completamente por las aguas y es la desembocadura de un pequeño regato de apenas unos kilómetros de longitud que nace en la parroquia de O Val, en Narón, de la que toma el nombre. Este pequeño regato discurre casi paralelo a la costa hasta que finalmente desemboca en este lugar.

La erosión y el proceso de basculamiento de la Península han creado esta pequeña maravilla.

Como curiosidad mencionar que al tener un río se permite la estancia de mascotas en él.

La playa se encuentra al fondo de una pequeña bahía. Si os fijáis en el pequeño promontorio que se ve en las fotos, allí es donde está la Praia dos Botes, otra de las playas más conocidas de Meirás porque es el punto de entrada hasta la Ermita da Virxe do Porto, que ya veremos en una futura entrada.

Os dejo con un pequeño vídeo para que podáis ver mejor la belleza del lugar:

¿Cómo llegar a la Praia do Río?

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lunes, 10 de junio de 2019

El Puente de Requejo (Zamora, Castilla y León): como sacado de Arizona.

La cantidad de rincones desconocidos que tiene España no deja de sorprenderme. Te sales un poco de una ruta principal y no te has parado a ver qué hay de camino y siempre, siempre te vas a encontrar con algo que te va a sorprender.

Cuando fui al Valle del Jerte por primera vez decidí no volver por la autovía y a cambio ir por ese trocito de terra incógnita que representa la frontera hispanolusa en las provincias de Salamanca y Zamora.

Salvo que tengáis a alguien viviendo por esa zona dudo mucho que os suene nada de lo que hay por allí. Como mucho y con suerte las Arribes del Duero, las Hurdes y Las Batuecas. Para la mayor parte de los demás España se termina en La Alberca o Peña de Francia. De ahí hasta el Duero, es una zona sin cartografiar en la mente de la mayoría de españoles. Y me incluyo. Antes de ir no tenía ni la más remota idea de lo que me podía encontrar.

Cuando salí de Ledesma empecé a ver carteles que hablaban de una limitación de peso en un puente más adelante. Al principio pensé que no iba a quedar en mi ruta pero a medida que pasaban los kilómetros y la distancia se iba reduciendo me quedó claro que estaba en mi ruta.

Y me preocupé. Básicamente estaba por donde San Pedro perdió la zapatilla y no me apetecía un pimiento improvisar una ruta. Así que dije... bueno, allá vamos.

Lo último antes de llegar es la remota localidad de Villadepera, donde hay un control de gálibo para que los camiones puedan desviarse y rodear el puente pasando por Miranda do Douro o por Villalcampo.
Tras Villadepera la carretera inicia un descenso serpenteante entre colinas hacia el Duero, y poco antes de llegar, y tras una curva, tienes la primera visión del puente. Como habéis podido ver en las fotos se trata de un puente de un sólo arco construido en acero. La primera idea que me vino a la mente fueron esas road movies americanas donde los protagonistas cruzan el cañón de algún río famoso por un puente metálico. Sin embargo este puente es muy zamorano y en su momento fue un hito de la ingeniería patria.

Esta zona del río ya fue en tiempos antiguos un paso importante de mercancías y de personas. Se sabe que en tiemos romanos la actual Ledesma y la comarca de Aliste estaban comunicadas por una vía auxiliar que cruzaba el río en esta zona. No quedan muchos restos de esta época porque con la construcción del Embalse de Castro el curso original del río está casi siempre bajo las aguas y aparte, veinte siglos de crecidas, a veces con mucha fuerza, han barrido la mayor parte de las marcas que podrían haber quedado en las piedras. Sí es posible ver donde atracaba la barcaza del Marqués de Santa Coloma, que atravesaba el río dando servicio de paso en régimen de concesión.

El puente fue un proceso laborioso y de gran dificultad. El proyecto nace a mediados del siglo XIX y estuvo dando tumbos como promesa electoral hasta que en 1897 Federico Requejo, durante su estancia en la Dirección General de Obras Públicas, logró impulsarlo. Y aún así fue complicado.

La enorme dificultad de la obra hizo que las constructoras rehuyeran las subastas. Duro Felguera lo intentó y se lo terminó cediendo a otra compañía. Finalmente esta también renunció y Duro Felguera decidió seguir adelante y consiguió terminar la obra para 1914, sin que se lamentasen accidentes durante su construcción. Toda una hazaña dada la tecnología del momento y la magra preocupación por la seguridad que había entonces.

¿Cómo llegar al Puente de Requejo?

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miércoles, 28 de diciembre de 2016

Los Mallos de Riglos (Huesca, Aragón)

Las carreteras secundarias tienen el encanto de descubrirte lugares únicos que son mucho más difíciles de ver desde una autopista o autovía. El hecho de no tener que esperar a encontrar una salida o poder pararse en el arcén en muchos lugares daban lugar a un conocimiento del medio mucho mejor que ahora.

Es curioso, se viaja más y mejor que nunca y sin embargo nos perdemos el camino, que es buena parte del atractivo de un viaje.

Y desde esas carreteras secundarias una de las cosas más impresionantes con las que te puedes encontrar en España son los Mallos de Riglos, al norte de la provincia de Huesca.

Aunque los había visto en foto antes de ir la primera impresión que tuve, viniendo desde el norte, fue de pasmo. No te haces una idea de lo grandes que son y lo grandes que parecen. Por desgracia la foto que hice desde esa carretera salió demasiado bien

Los Mallos son otro de los fenómenos erosivos que nos ha legado el mar que ocupaba Aragón y alrededores. El lecho de aquel viejo mar fue elevado al mismo tiempo que los Pirineos y aquí, en las puertas mismas de la Hoya de Huesca, la erosión talló estos impresionantes pilares a modo mojones fronterizos entre la llanura que va a dominar el paisaje durante muchos kilómetros hacia el sur y la cordillera más elevada de la Península Ibérica.

Desde los años treinta numerosos montañeros, de España y de Europa, sobre todo Francia, trataron de llegar a la cumbre a través de sus paredes, estableciéndose numerosas rutas de escalada y varias vías ferratas.

A los pies de Los Mallos se encuentra el pueblo de Riglos, villa que fue de realengo durante la Edad Media. En Riglos se encuentra una iglesia románica que en tiempos fue la de un monasterio, hoy desaparecido, y un poco más abajo se encuentra el Gállego, uno de los principales ríos aragoneses, cuyo valle aprovecha la carretera.

Un consejo: si pretendéis venir desde el monasterio de San Juan de la Peña hasta aquí tal vez os compense volver a Santa Cruz de la Serós y venir por Puente la Reina de Jaca. La carretera que pasa por Anzánigo estaba en un estado peor que lamentable.

Afortunadamente, las carreteras para ir hasta el cercano Castillo de Loarre están en unas condiciones mucho mejores.

¿Cómo llegar a Riglos?

Ruta combinada

Barbastro
Alquézar (Huesca, Aragón)
Abizanda
Aínsa (Huesca, Aragón), una fortaleza al pie de los Pirineos
El Cañón de Añisclo y el Cañón del Bellós (Huesca, Aragón)
Puente de Jánovas
Jaca
San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós (Huesca, Aragón)
Los Mallos de Riglos (Huesca, Aragón)
Castillo de Loarre (Huesca, Aragón)

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jueves, 15 de diciembre de 2016

Castillo de Monzón (Huesca, Aragón)

Tal vez resulte un poco chocante encontrarse con edificios de origen árabe tan al norte, pero tras la caída del Reino Visigodo llegaron a superar los Pirineos y de no haber sido derrotados por los francos hubiesen llegado hasta el norte de Francia.

Como sea, su presencia en el norte peninsular, sobre todo en Aragón, fue lo suficientemente duradero como para dejar un legado que ha llegado hasta nosotros bastante deteriorado.

Es el caso del Castillo de Monzón, Huesca, a un paso de Cataluña. Aunque su origen es árabe su aspecto no lo sugiere. Según tengo entendido sólo la torre permanece en el castillo desde sus primeros tiempos.

Y es que este castillo tuvo actividad militar durante casi diez siglos, desde su fundación en el siglo X hasta el siglo XIX. Todo ese tiempo, toda esa utilidad militar, ha significado una serie interminable de reformas para adaptar el complejo a las necesidades militares del momento.

Poco duró a los musulmanes esta plaza fuerte, ya que décadas después de su construcción el castillo fue conquistado por Sancho Ramírez, rey de Aragón.

Otro rey, Alfonso I, el Batallador, legó a su muerte la plaza a la Orden de los Templarios y esta Orden se ocupó en Monzón de la educación de un muchacho que con el tiempo sería uno de los reyes más importantes de Aragón, Jaime I, el Conquistador.
Otro Jaime, Jaime II, recupera el castillo de manos de los templarios tras la disolución de la Orden, tras un asedio.

Pero la situación estratégica del castillo, dominando una amplia comarca en la vega del Cinca, le hizo objetivo militar, lo que le supuso ser sitiado durante la Guerra de los Segadores, la de Sucesión y la de Independencia.

La liberación durante la Guerra de la Independencia se hizo con una buena dosis de inteligencia, astucia y riesgo. Lo que los franceses tomaron a sangre y fuego los españoles lo recuperaron gracias a la burocracia... y a unos documentos falsificados.

El general Van Halen (nada que ver con la banda de rock) hizo creer a los defensores de la plaza que su mariscal, Suchet, les ordenaba devolverla a los españoles. La historia está bastante bien contada aquí, aunque en un español un poco arcaico.

¿Cómo llegar a Monzón?

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domingo, 16 de octubre de 2016

Castellfollit de la Roca (Girona, España)

Girona es una provincia increíble, trufada de grandes paisajes y pueblos señeros que por desgracia pasan totalmente inadvertidos para el gran público, más allá de una o dos excepciones como Cadaqués y Besalú.

Cerca de esta última y también al lado de la N-260 se encuentra Castellfollit de la Roca, un minúsculo municipio (el segundo más pequeño de Cataluña y el más pequeño de Girona, rodeado de un entorno espectacular y cuya principal seña de identidad es su casco urbano, ubicado en lo alto de un precipicio, un poco al estilo de Siurana.

Por su entorno y lo pequeño del lugar, tanto en lo político como en lo geográfico, Castellfollit es un pueblo tranquilo y agradable, cuyo potencial turístico se basa sobre todo en el aprovechamiento de los valores naturales de la zona.

Castellfollit de la Roca (Girona, Cataluña)

El casco urbano, peculiarmente alargado debido a las restricciones de su ubicación, merece la pena un paseo, destacando la iglesia de Sant Salvador, situada en el extremo final del pueblo, donde el risco la rodea por tres de sus lados, y que alberga un museo.

Aunque os pueda parecer raro, por aquello de que no solemos asociar el vulcanismo con la península, Castellfollit forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, que comprende unos 40 conos volcánicos. Aunque no es una zona especialmente vieja, de entre 100000 y 200000 años de antigüedad, el clima húmedo que impera en la zona ha permitido una colonización muy rápida de los materiales volcánicos, y forma un bosque realmente bonito. Aunque sólo lo vi desde la carretera me quedaron muchas ganas de explorarlo con un poco de calma y es algo que tengo en mi lista de "pendientes".

Por desgracia la web del ajuntament no ofrece mucha información acerca del lugar, lo que es una pena ya que me hubiera gustado saber más acerca de su historia y circunstancias, y tiene su sección de turismo casi totalmente desierta, lo que es pecado en un municipio que tiene en esa actividad uno de sus motores económicos.

¿Cómo llegar a Castellfollit de la Roca?

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lunes, 26 de septiembre de 2016

Sant Pere de Rodes (Port de la Selva, Girona)

Monestir de Sant Pere de Rodes (Girona, España)

Una de las grandes calamidades de la historia de España fue el abandono de gran cantidad de fortificaciones y monasterios, sin que hubiese manera de recuperarlos, o se recuperaron demasiado tarde y la reconstrucción tuvo que hacerse, a veces, echando mano de la imaginación.

Algo parecido ocurrió con el monasterio de Sant Pere de Rodes, en Port de la Selva, en el norte de la Costa Brava y muy cerquita de la frontera con Francia.

Durante mucho tiempo fue un poco complicado establecer la razón de las dimensiones del monasterio de Sant Pere de Rodes, bastante grande para estar situado en una zona tan aislada y poco poblada, y las leyendas que había acerca de unas reliquias de San Pedro traídas de Roma durante los convulsos años del siglo VII podrían ser sólo eso, leyendas.

Las primeras referencias que existen sobre este lugar son del siglo IX y hablan de una pequeña celda monástica que fue prosperando con el tiempo y a mediados del siglo X se sabe que había un monasterio independiente, que alcanzaría su momento de mayor gloria durante los siglos XI y XII, durante la existencia del condado de Ampurias. De todas formas mantuvo su importancia hasta el siglo XVII, cuando empezó su decadencia que desembocaría en su abandono un par de siglos después y tras haber sido saqueado en diversas ocasiones.

Y tras haber sido abandonado, se comenzó su recuperación a principios del siglo XX. Y durante una de las campañas de excavaciones y estudio aparecieron las reliquias de una forma un tanto accidental, en el escondite en el que las ocultaron siglos atrás.

Los resultados de las campañas de finales del siglo XX terminaron por convencer a las autoridades para iniciar la restauración y reconstrucción de todo el complejo, abierto al público previo pago de una entrada.

¿Cómo llegar a Sant Pere de Rodes?

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lunes, 15 de agosto de 2016

Pueblos de Cataluña: Sant Martí d'Empúries (Girona, Cataluña)

En todo viaje que hago hay algún que otro fracaso. En el del año pasado uno de esos fracasos fue la vieja colonia griega de Empúries, en Girona.

Como iba con un poco de retraso ese día me levanté muy muy temprano y como es lógico, me encontré la puerta cerrada y con dos horas hasta su apertura. Así que muy a mi pesar tuve que seguir adelante.

Pero no quería irme de allí sin ver al menos la zona, fuera del recinto arqueológico (sólo hice una foto y no merece la pena publicarla de lo mala que es.

Pero por suerte para mi, hay cosas que ver por los alrededores, como el pueblo de Sant Martí d'Empúries, que por si solo justifica una paradita en mi ruta y que no sólo destaca por lo que se conserva de su historia medieval sino también por sus playas, de las más bonitas que he visto en Cataluña y de lo mejor de la Costa Brava. Las que véis están situadas entre Sant Martí y L'Escala, aunque parece que de aquí hacia Empuriabrava también son bonitas, al menos por la cantidad de turistas con los que me crucé camino de Cadaqués.

Esta zona era muy distinta entonces de lo que es ahora, y la primera colonia griega se instaló en una península de la que no queda ni rastro ya que el actual Sant Martí forma parte de una continuidad costera en la que no se adivina nada del antiguo litoral. Hay que decir que toda esta zona es una llanura plana y baja, como antiguas marismas, así que puedo imaginar que fueron terrenos ganados al mar entre intervenciones humanas y el propio proceso natural de colmatación y aporte de arenas por parte de las mareas.

Aunque hoy en día Sant Martí es un pueblo pequeño que conserva parte de sus murallas y de sus viejas calles y no parece haber tenido una gran importancia llegó a ser sede episcopal durante la época en la que el Imperio colapsó y más adelante, tras la conquista de Carlomagno, llegó a ser cabeza de un condado hasta el siglo XI, momento en que la capital se trasladó a Castelló d'Empúries.

Las murallas y la iglesia que hoy se conservan son de épocas posteriores, posiblemente para proteger a la población del azote de los piratas berberiscos, que tanto daño hicieron a lo largo y ancho de la costa mediterránea.

¿Cómo llegar a Empúries?

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sábado, 11 de junio de 2016

Playas de Mallorca: S'Amarador y Cala Mondragó (Santanyí)

Caló d'En Perdiu

Acabo de darme cuenta de que no había escrito NADA sobre una de las calas que más me gustaron de Mallorca, lo que me parece imperdonable. También veo que me falta escribir sobre otras como Cala Llombards, relativamente cerca
Dentro de la isla el municipio que más me ha sorprendido por su litoral ha sido el de Santanyí, en la parte sudeste de la isla. Se trata de un litoral recortado que ya había visitado en este blog para hablaros de Caló des Moro y Cala S'Almonía y eso tan sólo es una mínima parte de los lugares que podéis descubrir explorando su costa.

La salida de S'Amarador (Santanyí, Mallorca)

Salida de Cala Mondragó

Esta cala está enclavada en el Parque Natural de Mondragó, una zona que se ha librado en parte del proceso de destrucción originado por un modelo de turismo que ha dado en llamarse "balearización" y que consiste en aprovechar un lugar con encanto y reemplazar ese encanto con toneladas y toneladas de hormigón mal proyectado y peor construido al que se da en llamar "hoteles" o "apartamentos turísticos".

Para llegar a S'Amarador y Cala Mondragó podéis utilizar el enlace al mapa de más abajo. Al llegar a S'Amarador se deja el coche en el párking de la playa, cuyos beneficios se destinan a financiar el funcionamiento de una ONG. De todas formas, se puede aparcar un poco más lejos, en una urbanización que hay justo antes. En el párking hay la reconstrucción de una cabaña tradicional de la zona, para que veáis como se vivía por aquí antes de que la cosa remontase.

Acantilado de Cala Mondragó

Tal vez tengáis la tentación de salir pitando a poner la toalla en la arena, pero os aseguro que merece la pena tomar el camino turístico y bordear la costa. De esta forma podéis pasar al lado de unos hornos de cal, que era una de las industrias locales. Esta cal se usaba para tratar las fachadas de las casas y hacerlas un poco más frescas. Luego se descubrió el cemento y se pintaba de blanco, lo que es más rápido, duradero y barato.

Más adelante empieza el espectáculo. Primero el pequeño Caló d'En Perdiu, que no tiene nada de arena pero que hará las delicias de quienes quieren tener el agua para ellos solos y prefieren roca a arena.

S'Amarador

Y a continuación, sólo saliendo de Caló d'En Perdiú, está la salida de Cala Mondragó, con unas aguas turquesa que son una maravilla, con esos yates que ocupan su salida y que pueden estar dando la sensación de volar en lugar de flotar. El acantilado de nuestro lado bordea la salida de la cala de una forma casi irreal.

Y un poco más adelante llegamos a la cala de S'Amarador, a la que recomiendo ir un pcoo temprano porque se llena. Hay bastante gente que se acerca aquí para aprovechar su belleza y su ubicación, rodeada de bosque.

Para los que prefieran ir en bici, hay un parking para bicicletas justo antes de bajar a la arena, lo que ahorra el paseo que tienen que darse los que vienen en coche

El Mapa

Cala Mondragó y S'Amarador

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domingo, 29 de mayo de 2016

Playas de Cataluña: Aiguablava (Girona)

Si por algo destacan las playas del Mediterráneo es por esos colores turquesa producto de la calma de las aguas y de las algas que las pueblan. El agua tranquila le resta turbidez y le permite ganar ese aspecto tan vistoso.

Por tanto a nadie debe extrañar que en el litoral catalán y balear haya varias playas llamadas Aiguablava, Cala Blava o cosas parecidas.

Esta Aiguablava se encuentra en el municipio de Begur, en Girona, cerca de Fornells. Es una playa de gran belleza que cuenta con un aparcamiento suficiente, lo que ayuda a que esté un poco masificada, circunstancia a la que ayudan la presencia de un Parador Nacional y la existencia de varios chiringuitos que ocupan parte de la escasa superficie disponible, tal y como podéis ver en la foto.

El Parador en sí no tiene mucho interés para mi, ya que normalmente me suele interesar el edificio en el que se encuentra y en este caso no me parece que sea un inmueble con historia, como otros que he visto.

A pesar de estos detalles me pareció una playa muy bonita enclavada en un entorno realmente privilegiado. Ojalá hubiese tenido algo más de tiempo para visitarla como se merece.

Algo más de interés tiene el Castillo de Begur, en la capital municipal, aunque no pasa de ser un muro rodeando la cima de una colina. Desde lejos se ve mucho más impresionante de lo que es realmente y al parecer (no tuve tiempo de pararme) lo que realmente merece la pena de él son las vistas desde lo alto.

Como curiosidad decir que este castillo fue vendido por sus propietarios a la villa de Begur allá por el siglo XVII, y desde entonces no ha vuelto a manos privadas.

¿Cómo llegar a Aiguablava?

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domingo, 10 de abril de 2016

Playas de Cataluña: Cala Bona, Tossa de Mar (Girona)

Cala Bona es una de las muchas que existen en la Costa Brava. La forma me recordó un poco a alguna cala que había visto en Mallorca como Cala Pi, alargada como un río desde un pequeño arenal hasta su desembocadura entre paredes calizas cubiertas de pinos.

Al se puede acceder bien en barco, bien a pie bajando por un sendero más o menos cuidado pero que te obliga a prestar atención para no caerte y que baja desde un minúsculo aparcamiento en la carretera que une a Tossa de Mar, a cuyo municipio pertenece, con Sant Feliu de Guíxols, y también desde otros senderos que van recorriendo la costa y la comunican con las calas adyacentes, una de las cuales está totalmente secuestrada por un complejo hotelero.

Pero Cala Bona no está libre de pecado: a pesar de lo inaccesible y de la estrechez del lugar, se han montado un enorme chiringuito que se come prácticamente la totalidad del espacio disponible, robando algún precioso metro cuadrado a un arenal de lo más pequeño.

Es en parte una metáfora de lo mal conservada que está esta zona de la Costa Brava, donde los valores paisajísticos y naturales se han subordinado a la economía de tal manera que la sensación que me dejó fue de absoluto pasotismo, de "todo vale mientras pagues". Otro ejemplo de ello es la misma carretera: en lugares donde tal vez haya una vista magnífica no hay ningún mirador, ni forma de parar y en otros lugares hay miradores muy amplios y bien preparados para no contemplar nada en absoluto.

Espero que algún día los que tienen el poder de hacerlo tomen conciencia de lo que tienen y empiecen a explotarlo de una forma más conveniente para sus propios intereses.

¿Cómo llegar a Cala Bona?

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domingo, 3 de abril de 2016

Playas de Cataluña: Tossa de Mar (Girona)

Tossa de Mar, en plena Costa Brava, es una de esas muchas poblaciones del Mediterráneo español que han sido muy impactadas por una forma bastante mal entendida de impulsar el turismo.

Eso hace que lo que un día fue uno de los pueblos más interesantes del litoral catalán hoy sea prácticamente un pueblo más de tantos, con el mismo tipo de hotel turístico, con el mismo tipo de apartamento turístico, con el mismo tipo de cutrez y horterada orientadas a un determinado tipo de turismo que puede haber dejado dinero, pero se ha llevado el alma del lugar por delante.

Y es una lástima. Una vieja villa de pescadores con un patrimonio histórico de primer orden, con elementos megalíticos en su término municipal, con una vieja villa romana (Ametllers) y con ese castillo tan icónico que adorna su playa principal, una de las defensas costeras más bonitas que conozco, y que constituye su principal reclamo es, una vez que te alejas de la Vila Vella, prácticamente indistinguible de otros cien pueblos iguales desde aquí hasta Tarifa, siendo peor cuanto más te alejas del castillo siguiendo la playa.

Al menos, y esto hay que reconocerlo, no han permitido la construcción de edificios más altos que hiciesen un daño mayor y se ha mantenido la zona más cercana al castillo de una forma en la que más o menos te puedes hacer una idea de como era el lugar en la primera mitad del siglo pasado, antes del boom del turismo. A diferencia de otros lugares creo que hay esperanza para Tossa en reorientar una parte de su modelo de negocio hacia un tipo de turismo que no solo explote si no que se apoye y promueva en lo que un día fue y debería volver a ser.

Volvamos al castillo. La Tossa que hoy conocemos era un pequeño pueblo de pescadores que fue donado al todopoderoso monasterio de Ripoll, que por sus conexiones con los Condes de Barcelona estaba en una posición de enorme influencia en estas tierras, aunque inicialmente estos no respetaron demasiado esta donación.

El castillo fue mandado erigir por el abad Ramon de Berga allá por el siglo XII y daba una serie de indicaciones, a modo de carta puebla, para determinar a qué tenían derecho los vecinos y a qué tenía derecho el monasterio, muy estricto en la reclamación de sus rentas.

Aunque Tossa tuvo una historia bastante apacible en comparación con otras localidades más al interior debido al complicado acceso que tenía, el castillo sirvió de refugio a locales y forasteros para protegerse de algunos ataques piratas como los que asolaron el litoral mediterráneo hasta casi el siglo XVII, momento en el cual, terminada esta amenaza, Tossa demolió parcialmente sus murallas para facilitar el crecimiento urbano.

En el siglo XX el desarrollo del turismo, atraído por el buen clima y la belleza del lugar, cambió completamente el aspecto de la población y en general de buena parte de la Costa Brava: allí donde había un arenal, algunos de acceso francamente complicado, se ha intentado poner alguna clase de establecimiento turístico, llegando a secuestrar algunos tramos de costa a los que sólo se puede acceder por senderos un tanto precarios como única concesión al derecho de paso ya que las carreteras son privadas y están reservadas para clientes.

Sobre playas, me pareció divertido llegar a Tossa y ver un enorme cartel donde presumían de tener una de las 25 mejores playas del mundo. Creo que no me costaría pensar 25 playas mejores sólo en el litoral peninsular español, sin recurrir a Baleares o a Portugal, con el Algarve como gran abanderado.

¿Cómo llegar a Tossa de Mar?

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martes, 4 de mayo de 2021

Ponte Almofrei (Cerdedo - Cotobade, Pontevedra)

domingo, 13 de diciembre de 2020

Ruta da Ostreira: entre A Seca de Poio y el puerto de Campelo

martes, 24 de noviembre de 2020

Playas de Galicia: Praia de Meirás o do Río, Meirás (Valdoviño, A Coruña)

lunes, 10 de junio de 2019

El Puente de Requejo (Zamora, Castilla y León): como sacado de Arizona.

miércoles, 28 de diciembre de 2016

Los Mallos de Riglos (Huesca, Aragón)

jueves, 15 de diciembre de 2016

Castillo de Monzón (Huesca, Aragón)

domingo, 16 de octubre de 2016

Castellfollit de la Roca (Girona, España)

lunes, 26 de septiembre de 2016

Sant Pere de Rodes (Port de la Selva, Girona)

lunes, 15 de agosto de 2016

Pueblos de Cataluña: Sant Martí d'Empúries (Girona, Cataluña)

sábado, 11 de junio de 2016

Playas de Mallorca: S'Amarador y Cala Mondragó (Santanyí)

domingo, 29 de mayo de 2016

Playas de Cataluña: Aiguablava (Girona)

domingo, 10 de abril de 2016

Playas de Cataluña: Cala Bona, Tossa de Mar (Girona)

domingo, 3 de abril de 2016

Playas de Cataluña: Tossa de Mar (Girona)

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